到古巴旅遊前先來讓我們了解一下它的歷史背景吧！1960年美國對古巴採取嚴厲的禁運制裁，島國進入慢速播放的轉速。蘇聯瓦解後的日子更加艱辛，缺乏物資與外援，每個古巴人都嚐過飢餓之苦，殖民時期的華麗建築因無力維修而凋零，美國進口的奢靡早就成為過去，鑄鐵窗內僅有簡陋家具，老爺車氣派外殼下，是勉強拼湊的聯合國內裝。即使生活艱困，古巴依然傲骨的堅守社會主義路線，保障人人免費教育和醫療的機會。

開放觀光是卡斯楚為對抗美國而調配的藥方，1998年德國導演文‧溫德斯拍攝的紀錄片《樂士浮生錄》揭開哈瓦那的神秘面紗，每年吸引300萬名歐洲和加拿大旅客到訪古巴旅遊，只是，除了海灘渡假區的歐洲連鎖飯店，古巴仍然沒被全球化的浪潮推動。

缺少網路電視，音樂舞蹈是大人的社交娛樂，街頭巷尾是孩子們的遊樂場；沒有名牌加持，笑容是最美的裝飾，古銅肌膚襯托色彩鮮豔的服裝；搖搖欲墜的殘破建築下，古巴人活得堅韌、靈活又樂觀。這樣獨特的文化與個性，混合加勒比海的慵懶，順著蘭姆酒香滲透旅人血液，不管離開多久、去過多少地方，一旦聽見奔放熱情的康加鼓聲，總能瞬間喚醒體內的古巴魂。

這次我們精選古巴旅遊必去十大景點，跟著我們一起遊歷古巴的歲月靜好，輕易就能找到必去古巴的理由。

到古巴旅遊沒有搭過、跟老爺車拍到照不要說你來過，造型誇張、色彩鮮豔的老爺車緩緩駛過舊國會大廈，畫面像穿越60年歲月的美國海市蜃樓，令人恍惚。挑選一輛鍾情的敞篷老爺車，欣然承受路人的羨慕與讚嘆，穿梭於18世紀殖民建築的華麗與頹圮之間，哈瓦那的逆時光旅程，在加勒比海的舒爽涼風中開啟。

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來古巴旅遊體驗當地民俗風情特色，馬蹄聲躂躂而過，踩碎鐘塔落下的光影，喚醒小鎮純樸熱情的一天，胭脂粉、向日葵黃、蘋果綠、晴天藍…等亮麗色彩灑落殖民時期房舍，將凹凸不平的鵝卵石街道妝點的可愛繽紛。千里達似乎被施以魔法，凝結在19世紀，旺季的觀光人潮也無法吞蝕那份恬然悠閒。

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入境古巴旅遊超過一天，如果還沒聽到現場音樂演出，請懷疑是不是走錯國家。古巴人的血液裡跳動著音符，每個人都是天生的歌者舞者，他們生活在輕快的頌樂（Son）旋律裡，用倫巴談戀愛、用騷莎社交、用熱切的康加鼓節奏與神靈溝通。享受古巴音樂不一定要到特定地點，幾乎每間酒吧餐廳、街頭巷尾都是表演的舞台。

到古巴旅遊大家最先聯想到的除了老爺車之外，肯定就是雪茄了，古巴有世界上品質最好的雪茄，比尼亞萊斯山谷則出產古巴最高等級的菸葉。騎馬朝山谷深處前進，巨大石灰岩丘圍繞菸葉田旁的茅草小屋，肥沃紅土壤與深深淺淺的綠彩繪出山谷地圖，偶爾遇到策馬奔馳的古巴牛仔、悠閒健行的旅人，除此之外，就是一幅安寧而與世無爭的田園畫。

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擁有長達七千多公里的海岸線和三百多個白沙灘，古巴一直是歐美旅人最渴望的加勒比海度假勝地，許多人也是為此才前往古巴旅遊。海水平靜無波，陽光下閃耀透明感的蒂芬尼藍，細白綿密的沙灘延展數公里，高大棕櫚樹搖曳慵懶，節奏輕快的拉丁樂與手中冰涼的 Mojito 是度假基本配備。巴拉德羅21公里白沙灘描繪天堂的模樣，中部的 Cayo Coco 和東部巴拉科阿的 Playa Maguana 遠離觀光人潮。

來古巴旅遊如果沒有敲敲古巴人的家門，就不算真的認識古巴。搖椅是每個家中的基本配備，客廳擺飾家人照片，餐廳的老式收音機傳來電台音樂，陳舊過時的家具夾雜幾樣彰顯小資生活的嶄新家電；清晨五點的雞蹄喚醒一天，神通廣大的民宿媽媽能解決所有疑難雜症，隔壁鄰居早餐和傍晚都要來串門子，這個網路不發達的國家，在古巴人家中，能發現最真實的生活與互動。

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馬埃斯特拉山脈的翡翠綠與加勒比海灣的晴空藍之間，舊城密密麻麻的殖民時期房舍沿著山坡堆疊城市的樣貌，街道狹窄而坡度大，鋪陳出一幅幅高低起伏、錯落有致的街景，來古巴旅遊別忘了一覽聖地牙哥風的街景。聖地牙哥是古巴音樂的搖籃、革命英雄的終點，也許有些喧鬧、帶點雜亂，卻活得風格獨具。

隱藏在島嶼最東端的巴拉科阿是古巴的桃源秘境，1960年代連接關達那摩的公路開通以前，幾乎與世隔絕。區域內有面積廣闊的雨林和圖阿生態保護區，複雜的地質氣候演化出多樣化的特有種生物，瀕臨絕種的彩殼蝸牛 Polymita、古巴國鳥 Tocororo 和體型最小的蜂鳥 zunzún 可能都是陪伴健行的小夥伴，喜歡接觸大自然的人，到古巴旅遊一定要來這裡走走。

海明威以柯西瑪小漁村為靈感，寫下獲得諾貝爾文學獎的著作《老人與海》。朝聖的遊客踏出一條「海明威之路」，即使沒看過他的任何文章，也要擠進柏迪奇達酒吧喝杯Mojito、到佛羅里達酒吧與文豪的雕像共飲Daiquiri、進入兩個世界飯店的511號房和維吉亞農莊看看海明威寫作的書桌。

革命成功曾為古巴帶來政治上的新紀元，現在更是鋪成一條觀光大道，為古巴帶來另類財源。蒙卡達軍營彈痕斑斑、格拉瑪號汽艇安靜停靠在哈瓦那的革命博物館、翻倒的火車車廂展示聖克拉拉奮戰的故事，不管是不是切格瓦拉和卡斯楚的粉絲，站在他們的陵寢前，都會因英雄為理念而戰的堅持感動。

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即使排氣管噴著黑煙，搖晃著喀喀作響的零件，五○年代老爺車依然風華不滅，重新裹上繽紛色彩，在早已斑駁陳舊的西班牙殖民地建築間穿梭自如，不疾不徐的速度，展示曾經風光的美好年代──這裡是古巴，和世界上任何地方都不一樣，至少，目前是如此。

走出機場大廳，刻意避開亮黃色的排班計程車，與一身古銅膚色、漾開爽朗笑容的年輕人談妥價格。年輕司機開來寶藍色老爺車，那種只在老電影和博物館內出現的款式，立刻啟動我的興奮感與虛榮心，司機接過我的行李箱，順手關上車門，「碰！」車窗因震動而左右搖晃，不知哪部分零件碰撞出鬆脫的聲音，嚇了一大跳，不安指數瞬間飆高。

好奇地四處打量，細細的鎖車按鈕纏上黑膠帶固定，座椅換上米白人造皮革，光鮮潔淨卻掩蓋不了長時間使用而凹陷的痕跡，稀薄海綿椅墊下，老舊彈簧不甘被埋沒，隨著顛簸路面規律撞擊大腿，證明老當益壯的存在。方向盤右下方的圓頭細桿手排檔，似乎稍稍用力就會脫離，視線最後停留在車內最格格不入的配備，一台可插入 USB 播放音樂的車用音響，炫耀地閃爍藍光，像看穿我的疑惑，司機一臉得意地挑了眉：「這是新的！」。

出風口遲遲吐不出冷氣，試著轉動把手搖下窗戶，「喀～」一聲輕響，車窗尷尬地停在半空中，我緊緊握著忽然失去依靠的塑膠把手，因反作用力在空中揮舞出完美弧度，一臉不知所措，司機倒是處變不驚，揮揮手安慰我：「別在意，常常發生。」除了那隻已分離的手把，這輛五○年代老古董一點也沒讓車主失了面子，我在震耳欲聾的拉丁音樂陪伴下，在時速50公里混合海洋氣味與排氣管黑煙的涼風中，開啟倒轉時空旅程，進入定格於上個世紀的哈瓦那。

古巴的老爺車被稱為 almendrón，字源為西班牙文中的杏仁（almendra），因為拉長的車體與杏仁相似，所以衍生出這個名詞。這些車大約都是一九四○、五○年代的款式，不像其他歐美國家，嶄新亮麗陳列在鎂光燈下安享晚年，上個世紀的美國大車健壯如昔，在頹圮破舊的殖民建築之間囂張巡遊，因此老爺車大本營哈瓦那向來有「露天古董車博物館」的美名。

雪福蘭（Chevrolet）、帕卡德（Packard）、福特（Ford）、奥斯莫比（Oldsmobile）、龐蒂克（Pontiac）、別克（Buick）、凱迪拉克（Cadillac）和克萊斯勒（Chrysler）…老爺車隨著1998年電影《樂士浮生錄》中充滿生命力的拉丁爵士樂深植人心，建構被遺忘在加勒比海上的古巴印象，德國導演文溫德斯（Wim Wenders）鏡頭下的經典畫面，躍上樂迷和影迷的夢幻旅遊清單。

《玩命關頭8》選在哈瓦那街頭取景，電影開場，唐老大駕駛老爺車在市中心的 Simón Bolívar 大道上飆速競賽，再次為古巴老爺車掀起一波高潮。

挑選一輛看對眼的敞篷老爺車，在路人欽羨的目光中兜風遊覽哈瓦那，是古巴旅遊必體驗的行程。哈瓦那的老爺車大多集中在中央公園四周、普拉多大道路底、或是舊城區的臨港大道 Ave. del Puerto，無論哪一個廠牌、型號，都像等待電影明星欽點的排場，車子必定板金的光鮮亮麗，從擋風玻璃、車燈到輪圈，每個角落都被擦拭得閃閃發光，好不風光。

一輛車最多可乘載6人，基本行程約1至2小時，先繞行舊城區外圍，前往新城區的哈瓦那大學，抵達革命廣場會稍微停留讓遊客拍照，接著穿越中央區的華人街至濱海大道，奔馳於寬廣的大街，享受加勒比海陽光與海風，最後再由普拉多大道回到起點。也可選擇普拉多大道、濱海大道後經海底隧道至城堡區的行程，司機大多會簡單的英文，沿途解說路過的景點，若有特別想走的路徑，上車前可彈性討論。

想要搭乘專門服務觀光客大爺的拉風老爺車，口袋得準備足夠銀兩，一小時行程每輛車開價約 30至40CUC，若是單獨旅行，可嘗試傍晚司機收工前議價，也許能談到 20CUC，實際成交價當然各憑本事囉！