凱達格蘭山（Ketagalan），為七星山主峰與南峰間的小丘陵，近年來被賦予凱達格蘭族的傳說與外星文明的浪漫想像，此趟從熱門的冷水坑路線啟程，再穿越箭竹海洋，於蜿蜒的山徑間尋訪古文明遺跡，探索隱身其中的山神廟與神秘石堆群。

朝霞如絲綢般輕柔地穿透山嵐，照映在廣袤的台北盆地，讓櫛比鱗次的城市與遠方的層巒疊嶂相輝映，基隆嶼與沒入海中的岬角在遠方若隱若現，與搖曳的菅芒相映成趣。位於台北盆地北緣的七星山，為台北最高峰，根據康熙時期臺灣府志記載：「此山脫落七頂，至第七峰山頂更高，圓靜如星，故名曰。」七座山峰猶如天際明珠，靜靜佇立在台北的天際線上。30年前在附近有座小丘的神秘面紗被一群登山客掀開，他們在七星山主峰和南峰間的荒煙蔓草中，意外發現疑似人工堆疊的三角椎體，將之稱為凱達格蘭山（Ketagalan），又名金字塔或七星錐，這個發現將凱達格蘭族的傳說與外星文明的想像牽連著，後來考古愛好者們又陸續尋得宗教祭壇、基地與半月形池。

根據傳說，凱達格蘭族的祖先來自外太空，他們乘著「龜霧」象徵飛碟的天際方舟降臨七星山頂，於這片土地上落地生根。如今僅剩下疑似錯落的殘膏賸馥待後人探索。之前我循著馬偕淡蘭之路的足跡，探訪了真實的凱達格蘭部落，這次讓我們穿越箭竹叢林，在熟悉又神秘的七星山上，一同尋訪凱達格蘭古文明的遺跡。

作為痊癒後的首次踏青，選擇陽明山作為復健之旅的起點，從士林搭乘小15抵達冷水坑服務中心，佇立在登山口時，仰望著七星山上如蟻群般攀登的人潮，內心不禁躍動著。冷水坑往東峰的路，緩坡的石階蜿蜒而上，兩側迎風飄的菅芒浪白，染銀了蒼翠的山巔，為整個山景覆上了一層淡淡的灰青。本應是愜意的探索行程，由於肺病初癒，沿途眉頭緊蹙跂行喘息，不時停下專心調整呼吸，讓清冽的冷空氣充盈肺腑，但不宜休憩過久，深怕寒意侵擾又需重新熱身，還好冬日的景緻風光旖旎，在轉角處俯瞰大地時，朝霞如絲綢般輕柔地穿透山嵐，照映在廣袤的台北盆地，讓櫛比鱗次的城市與遠方的層巒疊嶂相輝映，基隆嶼與沒入海中的岬角在遠方若隱若現，與搖曳的菅芒相映成趣，我凝視著更迭的山容，忘卻了疲憊。

一小時後，終於登上七星山東峰，望向主峰方向，綿密的山頭割出一條裂縫般的步道，塞滿摩肩接踵的登山客。往主峰的路段，沿途石階與土徑交錯，林蔭扶疏蔽日成蔭，約莫半小時抵達海拔1,120公尺的七星主峰，由於山上的氣候變化莫測，隨著時光的流變，原本的冬日艷陽瞬間雲霧繚繞，飄渺的霧氣如同大屯山地熱谷吐露的裊裊白煙，在山林間流竄。稍作休憩用餐時，遠目南峰零星的登山客身影，彷彿在引領我走向那片凱達格蘭族的神秘領域。

離開主峰後，我決定轉向小油坑步道，一條藏身於參天箭竹叢中的幽徑悄然現身。山徑雖清晰可尋，但每個岔路都藏身在錯綜的密林間，唯有憑藉離線地圖指引，才能在這綠色迷宮中尋得正途。行至山徑一隅，一座石砌小山神廟靜默佇立，石碑上陰刻的楷書為「七碧成靈神台座」的字樣，根據石碑的樣式推測為民國後的祭壇。再往深處行去，即可看到隱身於一片蒼鬱中的大山神廟，昔日祭祀的石碑已消失，只剩殘垣斷壁逐漸融入山林裡。

循離線地圖指引，穿過無跡的林間，不消片刻，只見兩座菱形巨石如相親的巨獸般矗立在密林間，就是俗稱的恐龍接吻石，相傳是凱達格蘭族的神聖祭獸壇，附近有一塊月牙池又稱祭天壇，推測是古人祭天的位置。猶記得幾年前初蹈斯地，我佇立在龍吻石前，午後的陽光穿透交錯的葉隙，在巨石上灑下斑斕光影，隨著光束篩落的，還有時光的細流，仿佛能感受到祖靈注入山林的靈韻，那一刻的震懾雖源自登山客的浪漫臆想，卻在記憶裡留下了難以抹滅的印記。

此時我加入一群同樣目的地的登山客，繼續完成七星探索之旅。鑽出箭竹林回到小油坑主徑，往前行約數十公尺便見往南峰指標，又再度撥划鑽回箭竹海洋。待抵達七星南峰時，卻見一片蒼茫白牆，與市157基石合影後，便匆匆揮別。隨後又走回小油坑路徑，再鑽入不太明顯的西峰入口，一開始就濕滑陡下，建議此趟最好戴上手套，抓住兩側植被，壓穩重心緩慢往下避免滑倒，不久後在一片箭竹林中督見七星西峰的市226基石。

往凱達格蘭山的路徑更加紊亂，即便有離線地圖在手，稍不留神也容易錯失入口，這座20公尺的小丘，稍微拉繩上攀即可登頂。往日登頂總是白茫茫一片，托山友的福，今日卻難得有展望，遠眺能清晰看見主峰上熙來攘往的人影與天母地區，前方冰河期的孑遺植物昆欄樹依然挺立，扁平如雲的樹葉叢在風中輕顫著。

被稱為金字塔的凱達格蘭山（Ketagalan），據傳為人工堆砌或外星遺跡，不過研究需結合考古學田野調查、歷史學資料，以及訪談當地耆老，才能釐清該區的文化脈絡。陽明山國家公園也曾委託地質與考古學者進行現地勘查，據文獻所述，考古學者並沒有發現任何史前時代人類活動的痕跡，地質學家更推測形似人工的石堆，其實是火山噴發後歲月風化的傑作，這些傳說更多是基於當地地貌和傳統的再解讀，而非實際考古或地質發現。

夕陽西沉，我們沿著苗圃登山口下山，餘暉灑落在這片承載著凱達格蘭族傳說的土地上。或許正是這些外星文明的浪漫想像，讓這座山不只是一座山，而成為了一個永恆的謎題，靜待著每一位登山者去探索與理解。

Kapaliwa，東魯凱語的意思為真正的部落，此處曾是台東達魯瑪克部落（Taromak）的居所，但因百年前日本政府的移住政策，強制讓部落移居到山腳下，身為達魯瑪克一份子，希冀藉由這次的尋根返鄉之旅，找回心靈上的歸屬與認同感。

「卑南地方的高山有一個蕃社大南社，叫做 Taruma，這一族不能歸類於其他蕃族，沒有聽說過有旅行者探訪過。大南社共有3個不同大小的蕃社，會出草馘首，風俗像卑南蕃或排灣蕃，蕃社內住屋樸素，社蕃很鄭重地款待我們，住屋不像排灣蕃，有點像後山的澤利先蕃。」──《探險台灣》鳥居龍藏。

這段文字擷取於鳥居龍藏博士1898年第3次探訪原住民部落的演講紀錄，博士提及的就是 Kapaliwa，也是我第一次讀到關於 Kapaliwa 的文字敘事，當時對博士以學術角度敘述並沒有太大的感覺，但親臨現場卻有難以言喻的震攝感。

回達魯瑪克（Taromak）傳統領域小鬼湖前，怕族人到訪傳領會到侵擾祖靈，所以請益在部落的力元表哥，他表示我應該先要回舊部落祭拜祖靈打聲招呼，讓祖靈知曉我要回小鬼湖。

我說：「請問回舊部落 Kapaliwa 需要申請嗎？」（台灣走很多傳領都要申請）

力元表哥：「回家是不用申請的。」

頓時，內心一陣湧動，歷經30多年的自我探索，本來認為自己是飄蕩在外的浮萍，原來我是有歸屬的。

我的根，位於海拔600公尺，深居於蒼翠茂盛的山坡地中。

「彎彎小河流就在故鄉的山裡頭，靜靜地陪我無數個春秋，帶著無限的思念，帶著濃濃的鄉愁，日復一日慢慢流到海裡頭。」──沈文程《小河之歌》

一行人坐著四輪傳動的車，一路顛頗前行，左側蜿蜒著清澈碧綠的大南溪，它不僅是滋養這片土地的生命之源，更是無數回憶與鄉愁的時光之河。沈文程這首膾炙人口的《小河之歌》歌詞中濃烈的思鄉之情，與大南溪的流水共鳴，觸動著每位遊子的心弦。看似寧靜僅有幽微漣漪的溪流，曾無情地奪走不少生命，目前此處尚未完整規劃，建議不要貿然下水，更希望來此一遊的遊客，尊重這片土地不要遺留垃圾和人為痕跡。

1969年，艾爾西颱風肆虐的夜晚，一場大火吞噬了大南村。火舌不僅燒毀了族人賴以為家的住所，更無情地奪走了數十條寶貴的生命。大南村也因為音譯大難，改名成東興村。時至今日，回望舊部落的路上，仍能看到被荒煙蔓草吞沒的頹圮房舍和教堂遺址，無言地訴說著那段悲痛的歷史。

經過約幾十分鐘的路程，我們終於踏上了 Kapaliwa 的土地。祖靈碑的對面曾是大南駐在所，如今卻人事已非，連遺構駁坎都消失無蹤，僅留下模糊的輪廓。拜訪 Kapaliwa 前我們會先進行祭拜祖靈的儀式，告訴祖靈後代子孫及訪客的來到，我們斟幾杯醇香的米酒、檳榔頭要對著石碑，要不然祖靈會不好意思拿取、拜3顆檳榔分別代表天地裡，再輕聲對祖靈訴說我來自哪一個家族（姓氏）、名字、來訪目的，這些細膩的舉措，不僅沒有感到神明上對下的距離感，這些禮數反而像是到親戚的家拜訪作客，既溫暖又親切。

繼續前行，眼前豁然開朗。望見在一片綠意盎然中聳峙著石板砌牆屋，門前那塊飽經風霜的百年黑灰板岩上，石板上有細緻的刻痕，這碩大的石板屋為幾年前由部落頭目率領下在 Kapaliwa 重建，山坡附近是沒有石板的，這一片片黝黑的頁岩和板岩是百年前的族人，從大南溪河谷徒手搬運到海拔600公尺的高地，當時沒有任何現代交通工具可以搬運，內心忍不住欽佩起先民的堅毅。

眼前還有被綠意爬滿的廢棄車輛，表哥苦澀地微笑道出為了重建家園所付出的犧牲，這幾輛車子載不走只好暫時棄置在這，原來這漫長而艱難的重建之路，遠比我們想像的還艱辛。當年的日本政府強制先民驅離家園遷到山腳處，如今，已超過上百年的歲月，時光荏苒，山林已用超乎想像的復原速度，將居住過的痕跡掩蓋。

上方山坡處佇立著精心修復後的石板屋，屋內留存著常見的日治啤酒瓶、深淺不一的手捏柴窯陶，彷彿還留存著先人的溫度。隔壁的鐵皮屋是部落為知名生物學博士珍古德（Jane Goodall）蓋的家屋。山丘的最高處可見一片完整的牆面，是由黑灰板岩和頁岩堆砌而成的祖靈屋，門前，各個貴族家族的石板祖靈像肅穆而立，守護著這片土地的靈魂。順著等高線往整個山稜望去，曾經繁華的石板屋聚落如今已被蒼翠掩蓋，望著這一片蓊鬱，很難想像這山坡地曾是居住過上百人的部落，那從血液深處迸發的衝擊感，讓我久久無法平靜，內心的撼動是無可言喻的。

衷心感激那些為重建 Kapaliwa 付出的人們。他們重建的不僅是石板屋和建築實體，這裡更是牽引著每一位 Taromak 族人們的心之所向。站在這裡，我感到無比欣慰與感動。

終於，我回來了，回到這片承載著祖靈們智慧與靈魂的地方。