「台灣有推薦的港式茶餐廳嗎？」
網上同學或是初相識的台友常令港仔無言以對地有此一問。
為難無關味道，因為即便多美味，若不香港，焉能推薦？連介紹也成不成，亦解釋了為何一直沒有台灣茶餐廳文章出現在過去寫作生涯中。
這一篇大龍鳳成了十多廿年來的絕無僅有。

背書大龍鳳，不因她的裝潢很香港，既有當年懷舊小地磚和港式店舖手推鐵閘，亦有充滿代表性的霓虹燈管，還有英女皇的頭像照片和九龍皇帝的無價墨寶，連當年雞蛋攤店使用的紅色燈罩也被納入作照明之用，但吸引的豈是只有這些香港環境元素一二三。

決定寫，全因美食。
喜歡她乾炒牛河的鍋氣，原盅北菇蒸雞飯不輸松山大家好，黯然銷魂飯的叉燒不僅使用梅花肉更以厚切呈現的真港式，還有沙嗲牛肉一丁濃郁厚重，燒賣口味很古早，蘿蔔糕的蝦米臘味鮮明真材實料，甚至連咖哩三寶、例湯、熱鴛鴦和鹹檸七也合脾胃，再加上米飯使用香港人最愛的泰國香米和又以傳統茶餐廳的厚茶杯盛茶，就是這樣一加一加一的加起來得到高分數，令鮮有在台灣光顧茶餐廳的港仔一而再再而三的一去再去。

一味說好難免虛偽，總有可以被挑剔。如叉燒瘦多肥少，隨蘿蔔糕上桌以醬油膏取代辣椒醬，餐點份量不如香港大又多，但這些那些都是為了市場作出無傷大雅的小改動。比較嚴重在於口味上，應該也經過精心調節。

如此論述和前文所言的「真港味」並不違和，因為大龍鳳的出品既能吃出港食的厚重，亦帶台式的淡雅，能兩者兼顧，肯定是老闆兼大廚 Ivan 的所為。作為港台混血兒的他，曾在兩地多年居住，在懂得香港明白台灣下，才能在口味上作出如此精準的微調，征服港仔的脾胃。

下次再有人問道：「台灣有推薦的港式茶餐廳嗎？」
會懂得回答：「去吃大龍鳳吧。」

生活的奇妙在於冥冥有安排，明明前天才埋怨道地泰菜在台北難吃到，隔天便認識了 P'Jar。
當時聽到兩位婦人以泰語聊天在送狗女兒洗澡的路上，自問有顆泰國魂的港仔不要臉的以 Sawasdee Krub（泰國問侯語）和她們打招呼後攀談起來，原來她們正在討論要在這裡開設一家泰國餐廳，二人之一正是老闆娘 P'Jar。
「會為台灣客人改良口味嗎？」港仔用帶香港口音的中文問曰。
P'Jar 則用泰腔中文笑著回答：「哎唷，這種泰菜不會煮啦。」

有老闆娘的保證，在光顧她的曼谷泰式快炒在正式開始營業後，仍是輕心不敢掉，先來一盤打拋豬肉飯試水溫。
上桌成品不僅沒有加入小蕃茄，香葉用的更是100%泰國 Krapao 非坊間吃到的九層塔，辣度亦完全泰菜的正常發揮，加上一隻荷包蛋拌著吃，不禁嘆謂：「是十足真金的泰國尋常好味道啊。」
測試通過，從此放心來點餐，不怕吃到偽泰菜。

開店初期，客人多為附近工地上班的泰籍移工，曼谷泰式快炒幾成了他們的飯堂。當時菜單以飯麵為主，如上文介紹的打拋豬肉飯或 Pad Thai 泰式蝦仁炒麵都是泰國餐廳的必備，亦有像肉碎煎蛋飯和酸牛雜湯麵的泰國日常卻是台灣罕見，竟然在這裡吃到了。

最叫港仔未吃先興奮是看到 Menu 上的「曬乾的牛肉」。
肉如其名，要先醃製，再日曬，經油炸後上桌。這種肉乾色澤深沉，欠缺美感不討喜，而且又硬又韌充滿嚼勁，初嚐肯定不習慣，但愈嚼愈香下，肉的鮮香慢慢滲透口腔中舌尖上，會令人愈吃愈愛，愈吃愈停不下來，難怪是泰國的熱門下酒菜。

曼谷泰式快炒還有隱藏菜單如 Pad Mama 炒泰國泡麵或 Yum Mama 涼拌泡麵都是港仔的愛吃，有時又會點來同樣 Menu 上沒有的蒸糯米飯學著泰人搭配涼拌木瓜，兩種看似互不相干的食物，卻能讓人吃出滋味來。
其他不在菜單上的泰菜好吃，只要和 P'Jar 說，能做的她都樂意為客煮，讓港仔終於在台灣吃到道地的 Namtok Moo瀑布烤肉、Larb Moo 肉碎沙拉等菜式，有時早上訂菜，晚上便能吃到，真心覺得讚。

憑藉真泰菜和經營用心，吸引不少好此道者的左鄰右舍成為曼谷泰式快炒座上賓客於開業一年間，為此更特別修改菜單，加入烤魚、檸檬魚、烤松阪豬、涼拌生蝦等，令菜式選擇更豐富。

餐廳短時間內做出成績，出乎 P'Jar 意料外，覺得一切如註定。猶記來台在機場當廚師於二十多年前，後來立心轉換跑道做泰式按摩師，卻因為客人想吃泰菜，於是開店又重回廚房中；又如餐廳當今台泰客人各佔一半，因為兩地人民用餐時間習慣不同，雙方會錯開不同時段來店中，讓她可以好好照顧每位客人。
「都是上天的安排，是最好的安排。」P'Jar 笑說道。