金瓜寮溪在坪林的山巒間悠然流淌，此處蘊藏著珍貴的台灣原生魚類馬口魚，因封溪護漁誕生的魚蕨步道，更是數百種蕨影搖曳，漫步其中，不僅能感受生態的豐饒，更能品味百年茶香的人文風景。

秋冬時東北季風挾帶著豐沛水氣，潮濕的氣息也造就了數百種蕨類植物叢生，尤以「蕨類公寓」密度極高的蕨類群中，點綴著筆筒樹、台灣桫欏和鬼桫欏，鳥巢蕨與地生型蕨類雙扇蕨相互輝映。

坪林，這座以「文山包種茶」聞名的山城，不僅擁有蒼翠連綿的山巒，秋分之際薄霧如棉絮般輕柔地躺在層巒疊嶂之間，溪澗盈溢在山林間穿梭，八到九成的居民與茶產業密不可分，自道光年起，茶農們在這片綠意盎然的梯田日復一日的辛勤勞作，再將精心焙製的茶葉沿著淡蘭便道送往大稻埕，孕育出豐沛的自然生態與茶村文化。之前走淡蘭南路探訪坪林的旅程中，當地人特別向我推薦金瓜寮溪，這條溪流不僅甘甜清澈，還是台灣原生魚類馬口魚的棲息地，令我心馳神往，終於讓我找到機會造訪！

金瓜寮位於坪林區粗窟里，原本為泰雅族群居地與獵場，日治時期後才開始有漢人開墾，在翡翠水庫設立後，坪林被劃為水源保護區，當地居民也發起封溪護漁運動，金瓜寮溪也因此受益，在護漁政策下，溪流中魚類資源豐富、濕潤的氣候造就成群的蕨類生長、深谷與水潭的地形更賦予它豐富的生態價值，是很好的自然教室，金瓜寮溪旁的魚蕨步道因而誕生，這條相較於其他早期的古道更為完善的步道，很適合一家大小走訪。

驅車前往位於坪林西南隅的金瓜寮魚蕨步道，步道分為北側和南側入口，我們選擇從南側入口出發，入口旁設有廁所，還有公車站牌，從坪林國中搭乘社區巴士即可輕鬆抵達。初入步道，石階引領我們緩步向下，總長約1公里，往返僅需1小時，坡度平緩，路面寬敞，全線隨著北勢溪的支流金瓜寮溪的蜿蜒流淌，步道遵循以就地取材，因地制宜的設計，採用當地石材、筆筒樹和杉木作為階梯與橋樑。

沿途徒步於枝葉扶疏的羊齒濃蔭下，樹影斑駁照映在青苔沁潤的石階上，步道上的景點令人目不暇給，有給猴群的天然步道—猴橋、因錯落的岩層形成的斷層瀑布、親水的月牙灣和密生蕨類的蕨類公寓， 每一處不經意的拾景，都令人流連忘返。

清澈見底的金瓜寮溪，潺潺溪水時而平靜，時而急湍，切割出峽谷、深潭與淺瀨等多元環境，這片生命之泉更是孕育超過300種的動植物。秋冬時東北季風挾帶著豐沛水氣，滋養著步道兩旁的茂密闊葉林植物，潮濕的氣息也造就了數百種蕨類植物叢生，「蕨類公寓」位於密度極高的蕨類群中，間歇點綴著5～10公尺高的筆筒樹、台灣桫欏和鬼桫欏，樹上還攀附著鳥巢蕨與地生型蕨類雙扇蕨相互輝映。豐富的林相層次為鳥類提供了理想的棲息之地，漫步其間，耳畔不時傳來鳥的啁啾與流水聲。

繼續沿著溪畔步道前行，兩旁是高聳入雲的古木與叢生的蕨類，除了石階路，偶有盤根錯節的原始泥土路，也有被濕潤苔蘚覆蓋的木板路在腳下微微打滑，使得這看似簡單的路徑，行走時更需格外小心。

近年來，封溪護漁的生態保育努力顯現成果，使金瓜寮溪重現生機，魚蝦群聚，沿途可見馬口魚閒適自如地在溪中悠遊，潺潺溪水與魚隻在陽光的映照下閃爍著艷瀲的金光，彷彿將它的舊名「金溪」重新喚醒。

當走至「月牙灣」，這片優美的淺灘猶如大地的臂彎，擁抱著金色閃爍的溪流，我將手放入冰涼透徹的溪水中，頓時感到一股清爽直達心底，我靜靜凝視著在水中穿梭的馬口魚，似乎時間也隨之緩慢了下來，若是獨自徘徊，或許會在這片寧靜中駐足片刻，讓思緒隨水流漂遠。

這裡的綠，不僅蔓延於蓊鬱林間，也從澗溪中折射出如翡翠般光澤，沁人心脾。步道所在之處屬於護魚區，為了維護生態平衡，當地嚴格規定禁止撈取魚蝦或在此露營，就是為了讓這份自然的景緻代代相傳，永續而生。

告別蒼翠的步道，我們驅車轉往金瓜寮小鎮，讓這趟健行之旅在裊裊茶香中畫下句點。十月的寒露時節，空氣中彌漫著微涼的氣息，正是冬茶飄香的好時節。山城裡的家家戶戶開始烘茶，烘焙的馨香縷縷升起，微風輕撫成了茶香滿溢的村莊。

回首1881年，當年吳福老從安溪縣引進王義程所創的包種茶製法，他大概想不到這項工藝會在這片山林中扎根、發芽，再以甘甜的金瓜寮溪水淬煉出的茶葉靈魂。而百年後的我坐在當地茶農的茶室裡，捧起一杯溫潤的茶，似乎能在茶湯的餘韻中，一起走進這段與歷史共飲的旅程，品味茶葉的故事。

Kapaliwa，東魯凱語的意思為真正的部落，此處曾是台東達魯瑪克部落（Taromak）的居所，但因百年前日本政府的移住政策，強制讓部落移居到山腳下，身為達魯瑪克一份子，希冀藉由這次的尋根返鄉之旅，找回心靈上的歸屬與認同感。

「卑南地方的高山有一個蕃社大南社，叫做 Taruma，這一族不能歸類於其他蕃族，沒有聽說過有旅行者探訪過。大南社共有3個不同大小的蕃社，會出草馘首，風俗像卑南蕃或排灣蕃，蕃社內住屋樸素，社蕃很鄭重地款待我們，住屋不像排灣蕃，有點像後山的澤利先蕃。」──《探險台灣》鳥居龍藏。

這段文字擷取於鳥居龍藏博士1898年第3次探訪原住民部落的演講紀錄，博士提及的就是 Kapaliwa，也是我第一次讀到關於 Kapaliwa 的文字敘事，當時對博士以學術角度敘述並沒有太大的感覺，但親臨現場卻有難以言喻的震攝感。

回達魯瑪克（Taromak）傳統領域小鬼湖前，怕族人到訪傳領會到侵擾祖靈，所以請益在部落的力元表哥，他表示我應該先要回舊部落祭拜祖靈打聲招呼，讓祖靈知曉我要回小鬼湖。

我說：「請問回舊部落 Kapaliwa 需要申請嗎？」（台灣走很多傳領都要申請）

力元表哥：「回家是不用申請的。」

頓時，內心一陣湧動，歷經30多年的自我探索，本來認為自己是飄蕩在外的浮萍，原來我是有歸屬的。

我的根，位於海拔600公尺，深居於蒼翠茂盛的山坡地中。

「彎彎小河流就在故鄉的山裡頭，靜靜地陪我無數個春秋，帶著無限的思念，帶著濃濃的鄉愁，日復一日慢慢流到海裡頭。」──沈文程《小河之歌》

一行人坐著四輪傳動的車，一路顛頗前行，左側蜿蜒著清澈碧綠的大南溪，它不僅是滋養這片土地的生命之源，更是無數回憶與鄉愁的時光之河。沈文程這首膾炙人口的《小河之歌》歌詞中濃烈的思鄉之情，與大南溪的流水共鳴，觸動著每位遊子的心弦。看似寧靜僅有幽微漣漪的溪流，曾無情地奪走不少生命，目前此處尚未完整規劃，建議不要貿然下水，更希望來此一遊的遊客，尊重這片土地不要遺留垃圾和人為痕跡。

1969年，艾爾西颱風肆虐的夜晚，一場大火吞噬了大南村。火舌不僅燒毀了族人賴以為家的住所，更無情地奪走了數十條寶貴的生命。大南村也因為音譯大難，改名成東興村。時至今日，回望舊部落的路上，仍能看到被荒煙蔓草吞沒的頹圮房舍和教堂遺址，無言地訴說著那段悲痛的歷史。

經過約幾十分鐘的路程，我們終於踏上了 Kapaliwa 的土地。祖靈碑的對面曾是大南駐在所，如今卻人事已非，連遺構駁坎都消失無蹤，僅留下模糊的輪廓。拜訪 Kapaliwa 前我們會先進行祭拜祖靈的儀式，告訴祖靈後代子孫及訪客的來到，我們斟幾杯醇香的米酒、檳榔頭要對著石碑，要不然祖靈會不好意思拿取、拜3顆檳榔分別代表天地裡，再輕聲對祖靈訴說我來自哪一個家族（姓氏）、名字、來訪目的，這些細膩的舉措，不僅沒有感到神明上對下的距離感，這些禮數反而像是到親戚的家拜訪作客，既溫暖又親切。

繼續前行，眼前豁然開朗。望見在一片綠意盎然中聳峙著石板砌牆屋，門前那塊飽經風霜的百年黑灰板岩上，石板上有細緻的刻痕，這碩大的石板屋為幾年前由部落頭目率領下在 Kapaliwa 重建，山坡附近是沒有石板的，這一片片黝黑的頁岩和板岩是百年前的族人，從大南溪河谷徒手搬運到海拔600公尺的高地，當時沒有任何現代交通工具可以搬運，內心忍不住欽佩起先民的堅毅。

眼前還有被綠意爬滿的廢棄車輛，表哥苦澀地微笑道出為了重建家園所付出的犧牲，這幾輛車子載不走只好暫時棄置在這，原來這漫長而艱難的重建之路，遠比我們想像的還艱辛。當年的日本政府強制先民驅離家園遷到山腳處，如今，已超過上百年的歲月，時光荏苒，山林已用超乎想像的復原速度，將居住過的痕跡掩蓋。

上方山坡處佇立著精心修復後的石板屋，屋內留存著常見的日治啤酒瓶、深淺不一的手捏柴窯陶，彷彿還留存著先人的溫度。隔壁的鐵皮屋是部落為知名生物學博士珍古德（Jane Goodall）蓋的家屋。山丘的最高處可見一片完整的牆面，是由黑灰板岩和頁岩堆砌而成的祖靈屋，門前，各個貴族家族的石板祖靈像肅穆而立，守護著這片土地的靈魂。順著等高線往整個山稜望去，曾經繁華的石板屋聚落如今已被蒼翠掩蓋，望著這一片蓊鬱，很難想像這山坡地曾是居住過上百人的部落，那從血液深處迸發的衝擊感，讓我久久無法平靜，內心的撼動是無可言喻的。

衷心感激那些為重建 Kapaliwa 付出的人們。他們重建的不僅是石板屋和建築實體，這裡更是牽引著每一位 Taromak 族人們的心之所向。站在這裡，我感到無比欣慰與感動。

終於，我回來了，回到這片承載著祖靈們智慧與靈魂的地方。