馬來西亞神山，標高4095m，孤傲挺立於沙巴島上，有東南亞婆羅洲多樣特有的生物群與林相，雖然海拔落差大，但舒適豪華的山屋、易於攀登的山線，仍是世界各地的登山客嚮往的境地。

沿途婆羅洲特有的豐饒林相隨著梯級一路攀升的變化，海拔越高林相漸轉變為針葉林地，雲霧在林間流竄，氤氳水氣似國畫淡雅的墨暈，暈染了整片樹冠與天穹，如詩似畫，這沿途的蒼鬱讓我忍不住憶起了台灣。

京那巴魯山 Gunung Kinabalu，又稱神山，峰頂的羅氏峰 Low's Peak，標高4,095m（13,435英尺）是馬來西亞第一高峰，也是地球上第三高的島嶼山峰。神山全年開放，不過攀登季節有分為旱季和雨季，最佳爬神山季節為每年2月至4月、8月至10月的旱季，2000年被聯合國教科文組織列入世界自然遺產。當地原住民卡達山－杜順人（Kadazan-Dusun）稱神山為 Aki Nabalu，Aki 是先人的意思，而 Nabalu 意指山，意為祖靈的棲息處，是族人亡者的靈魂的歸所。過去族人怕觸犯到祖靈，曾視攀登神山為禁忌，直到1888年英國探險家 John Whitehead 才完成神山首次登頂。我嚮往岳界所稱的「一神二玉三富士」已久，相較於難抽的玉山山屋和人滿為患的富士山，馬來西亞為父親的故鄉卻一直沒機會探訪，所以看到有神山的攀登資訊，便立馬報名。

攀登神山有兩種路線，一個是金氏紀錄認證最高的高空鋼索行程 Via Ferrata，不過我只想要保守的 Low Peak 路線，神山規定一定要有當地的登山嚮導一同上山，5人為限配置一位領隊，如果不想要負重可請協作揹重裝備，沒有登山杖也可以租借，每個人都須配戴入園號碼識別卡。神山禁止單攻，也禁止炊事和宿營造成當地植被破壞，用完善的設備減少登山客對環境的侵擾，保障當地的就業機會，是台灣登山觀光值得借鏡的地方。

起登前嚮導說明第一天行程從 Timpohon Gate（1,880m）登山口起登，到山屋前會經過7個休息站，終點為山屋 Panalaban Hostel（3,314m），總路程約6公里爬升為1,400m，玉山從登山口到排雲山莊8公里爬升800m，由此可知神山勢必是一場硬仗！

開始先一小段緩坡，穿過鐵橋後開始一路的陡上，雖然整路無盡的陡上石階，某些路段跨距偏大，對嬌小的我來說著實吃力，股四頭非常有感。不過這途中處處感受到細膩的人工舉措，讓神山不再是難以親臨的疆域，路徑和標示清晰，每0.5～1公里就有距離和海拔的標示牌，木棧道修繕維護得很好，穩固不濕滑的石階讓人得以放心地將整體重心交付給它。休憩的涼亭也蘊含不同的故事，以當地特有種為命名，像是 Lowii（勞氏豬籠草）涼亭、Villosa 涼亭（長毛豬籠草），每個涼亭配有擔架、垃圾桶、廁所，都整理得很乾淨。途中都會看到辛勤的協作背著異常碩大的行囊，用徒步撐起一整座山，很感謝這些微末細枝的貼心，照顧著熙來攘往的國內外登山客，也減少適應海外登山的焦慮感。

由於沙巴鄰近赤道，沿途東南亞婆羅洲特有的豐饒林相隨著梯級一路攀升的變化，闊葉林地隨著海拔的升高植被也轉換不同的形貌，沿路有各式蕨類、攀緣、纏勒及攀附在樹幹的附生植物，還有淡蘭古道常出現的雙扇蕨、多樣性的奼紫嫣紅，松蘿地衣懸垂在樹枝上；山毛櫸科和樟科盤根錯節的樹根也成了溫柔的木梯，勾勒出魔幻森林的樣貌，隨著海拔越高周遭的圓柏灌叢植物也逐漸增多。過第5個涼亭後，空氣逐漸稀薄，我開始更專注於調節吸吐的頻率與深度，還與香港的登山客相互打氣，並一邊欣賞漸轉變為針葉林地的林相，雲霧在林間流竄，氤氳水氣似國畫淡雅的墨暈，暈染了整片樹冠與天穹，如詩似畫，這沿途的蒼鬱讓我認不住憶起了北大武，不過常見的黃喉貂成了嬌小可愛的松鼠，悉心尋覓還有斑斕各異的豬籠草植物，隱藏在距離山屋800公尺處雲霧繚繞的樹叢中。

花了5個多小時，終於抵達今晚的休憩處，神山半山腰的腹地很大，佈著櫛比鱗次的山屋，拿著識別卡掛牌搜尋山屋管理員，對方立刻引領我到住宿位置。我住的山屋馬來西亞公民與外國人皆可申請，設備完善收訊滿格，備有飲水機、插座供電、乾淨潔白的全套寢具與有沖水馬桶的廁所，怪不得領隊特別叮嚀不用攜帶睡袋床墊。山屋有絕佳的展望，一開始山嵐的飄渺的雲霧覆蓋在層巒疊嶂上，神山顯得既迷濛又迷人，隨著時光的流變，如棉絮的雲朵從下方湧上，在霞光的染映下暖色的光影躍動著，內心的漣漪也隨著雲浪蕩漾開來，內心暗自期許希冀明天是大景。

此行程附有高級 Buffet 三餐和小型販售區，與鄰近山屋的山友一起用餐，以當地食材入菜，餐點甚至比平地的飯店還豐富。我飲著沙巴茶望著巍峨聳立在東南亞之域，一度讓人錯置於高級度假屋的幻覺，從登山口、行旅間到入住山屋，無不一讓人驚嘆沙巴挹注多少心力在登山觀光上，滿足味蕾後晚上6點就寢，凌晨準備梳洗攻頂。詳細的攻頂行程，請見次月號下次篇章。

馬偕博士為加拿大的牧師，終生為台灣奉獻了30多年的光陰，這期間不僅只在淡水行醫，更本著信仰的力量，從淡水廳至噶瑪蘭廳，翻山越嶺達28次，設立頂雙溪與新社教會據點，為民眾傳講福音、行拔牙及配藥等療程。

陰鬱泥濘的天穹是屬於淡蘭冬日的顏色，空氣中充滿濕漉的氣息，這裡時而霧雨綿綿，時而撥雲見日，嵐靄在蓊鬱間竄走，形成如水墨暈染般的化外之境，濕滑青苔爬滿的手作步道，更是需要有細膩的步伐。

馬偕博士（George Leslie Mackay ,1844-1901）為加拿大長老教會的牧師，1871年11月從舊金山來台宣教與行醫，至1901年因喉癌逝世，為台灣無私奉獻了近30年的光陰，這期間從淡水廳至噶瑪蘭廳，本著信仰的力量，迎著嚴峻的東北季風，沐甚雨，櫛疾風，翻山越嶺達28次，摩頂放踵的到偏鄉部落宣教佈道。這次我們循著馬偕的步履，來趟時空旅行吧！

1873年10月馬偕第一次從淡水出發，至瑞芳猴硐車站啟程，翻越三貂嶺山到牡丹、雙溪，再走柏油路至貢寮。這條淡蘭古道由時任的台灣知府楊廷理，於1807年（清嘉慶12年）新闢的入蘭路徑，也是官府必經路線，除了馬偕博士，北巡的劉明燈總兵和從澳底登陸的日軍統帥北白川宮能久親王也皆有經過此地，是條充滿歷史文化底蘊的古道。

一開始從猴硐車站到登山口途中，可先繞道至瑞三煤礦公司敬獻的猴硐神社，欣賞石造鳥居與石階參道，再踢約半小時的馬路，跟著雙扇蕨的指標跨過淡蘭橋後，映入眼簾的即是被歲月與青苔沁潤石階，沿途皆徒步於蔥蔥鬱鬱的羊齒濃陰下。

馬偕的日記裡總是充滿著雨：「傾盆大雨，繼續走，經過三貂嶺，路濕而滑」。陰鬱泥濘的天穹是屬於淡蘭冬日的顏色，空氣中充滿濕漉的氣息，這裡時而霧雨綿綿，時而撥雲見日，嵐靄在蓊鬱間竄走，形成如水墨暈染般的化外之境，濕滑青苔爬滿的手作步道，更是需要有細膩的步伐，今日人煙稀少，靜謐到僅有幽微的風輕撫葉面的窸窣聲，路況整理得不錯，緩階走起來還算輕鬆寫意，偶有靜置百年頹圮的駁坎，彷彿可以感受到當年車水馬龍與熙來攘往的人群。

緩步前行近一小時，即可看到高達2公尺的摩崖石刻《金字碑》，是熱愛題字的劉明燈總兵，1867年（同治六年）率兵至噶瑪蘭廳，有感於路途險峻崎嶇與變幻莫測的時局，於是在三貂嶺古道的岩壁上鑿刻的七言律詩。陰刻的字覆以金箔，再加上精美的立體雕飾妝點，詩中提及的鯨鯢指的是美國商船羅妹號，可見此碑是同年的羅妹號事件之後鐫刻的。不過另一亮點是，碑文有提到大小雞籠明積雪，原來當時的和平島與基隆嶼有雪，從深山中的篆刻細細品讀百年前的歷史，頗具寫意。

看到金字碑代表制高點不遠了！前行約5分鐘即達越嶺鞍部，也是整趟路展望最好的地方，不過這天被濃霧包圍，能見度僅有10公尺，天氣好時可看到層巒疊嶂沒於海中。這裡有一座百年石砌的老土地公廟與咸豐元年立的台灣第一座環保碑《奉憲示禁碑》，這是因為地方鄉紳發現當地的樹木快被砍伐殆盡，所以立了碑文警示眾人，禁止濫砍以保護森林，嚴飭請隘丁看守，讓過往行人於險峻的路途有綠蔭夾道遮陰，也讓當時的馬偕博士在溽暑豔陽日也有陰可遮。我在探幽亭休憩一下，可能因連續假期與氣候不佳，這天僅遇見一位山友，沒想到一山的蒼茫，只有我獨旅。想起幾年前來此地時，與一位大哥攀談起來，他教我許多登山知識，例如隨時準備兩個頭燈、保溫瓶、救生毯和黑塑膠袋，也鼓勵我應該要去百岳見識不同光景，很感謝每一趟的旅程與邂逅，都有讓我的視野更開闊，思想也更深刻，這也是我愛四處獨旅的原因之一。

從登山口至102縣道是第一段的金字碑古道，看雙扇蕨指標往下切至牡丹車站則是第二段古道。原本荒煙蔓草的路徑，經過整治後，成為古味十足的石頭階與木板工法的道路，一路陡下後，途中又會經過一間屋頂兩端屋脊往外延伸並朝上微彎，為燕尾脊的老土地公廟，到登山口還有一座屋頂平緩沒有往外延伸的有應公廟。走訪淡蘭古道其中的饒富趣味之處，就是探訪古道上的老土地公廟，全台有1,000多座石砌土地公廟，光是淡蘭古道就佔了200多座，靜靜守護百年來披荊斬棘墾荒的先民與熙來攘往的旅人們，看盡歲月更迭、滄海桑田。

抵達金字碑登山口需走2公里至牡丹車站，這段路我沒有跟馬偕一樣徒步，而是在牡丹搭火車到達雙溪車站， 再從車站走到頂雙溪，馬偕很喜歡此地的景緻，忍不住在日記中讚嘆道：「頂雙溪這美麗的漢人鄉鎮，位在兩條永流不息的溪水之間。遠處有個山谷，看起來就像老蘇格蘭的幽谷。」他選擇在美麗的雙溪設立雙溪教會，以此為據點傳講福音、為民眾行拔牙及配藥療程，教會內仍有「耶穌聖教」的石匾，可遙想百年前馬偕傳播福音的情景。

對馬偕行旅的起心動念，是因為第一個認識的大醫院就是淡水馬偕，那時懵懂的我對這外國名字充滿好奇，越去了解就越崇敬餘生獻給台灣的他，也想藉由這條旅途體驗馬偕的傳教之路。下集就是離開雙溪，從貢寮出發經由草嶺古道、新社教會到大里車站，完成頂雙溪、新社到噶瑪蘭廳的淡蘭馬偕之路。