馬偕博士為加拿大的牧師，終生為台灣奉獻了30多年的光陰，這期間不僅只在淡水行醫，更本著信仰的力量，從淡水廳至噶瑪蘭廳，翻山越嶺達28次，設立頂雙溪與新社教會據點，為民眾傳講福音、行拔牙及配藥等療程。

陰鬱泥濘的天穹是屬於淡蘭冬日的顏色，空氣中充滿濕漉的氣息，這裡時而霧雨綿綿，時而撥雲見日，嵐靄在蓊鬱間竄走，形成如水墨暈染般的化外之境，濕滑青苔爬滿的手作步道，更是需要有細膩的步伐。

馬偕博士（George Leslie Mackay ,1844-1901）為加拿大長老教會的牧師，1871年11月從舊金山來台宣教與行醫，至1901年因喉癌逝世，為台灣無私奉獻了近30年的光陰，這期間從淡水廳至噶瑪蘭廳，本著信仰的力量，迎著嚴峻的東北季風，沐甚雨，櫛疾風，翻山越嶺達28次，摩頂放踵的到偏鄉部落宣教佈道。這次我們循著馬偕的步履，來趟時空旅行吧！

1873年10月馬偕第一次從淡水出發，至瑞芳猴硐車站啟程，翻越三貂嶺山到牡丹、雙溪，再走柏油路至貢寮。這條淡蘭古道由時任的台灣知府楊廷理，於1807年（清嘉慶12年）新闢的入蘭路徑，也是官府必經路線，除了馬偕博士，北巡的劉明燈總兵和從澳底登陸的日軍統帥北白川宮能久親王也皆有經過此地，是條充滿歷史文化底蘊的古道。

一開始從猴硐車站到登山口途中，可先繞道至瑞三煤礦公司敬獻的猴硐神社，欣賞石造鳥居與石階參道，再踢約半小時的馬路，跟著雙扇蕨的指標跨過淡蘭橋後，映入眼簾的即是被歲月與青苔沁潤石階，沿途皆徒步於蔥蔥鬱鬱的羊齒濃陰下。

馬偕的日記裡總是充滿著雨：「傾盆大雨，繼續走，經過三貂嶺，路濕而滑」。陰鬱泥濘的天穹是屬於淡蘭冬日的顏色，空氣中充滿濕漉的氣息，這裡時而霧雨綿綿，時而撥雲見日，嵐靄在蓊鬱間竄走，形成如水墨暈染般的化外之境，濕滑青苔爬滿的手作步道，更是需要有細膩的步伐，今日人煙稀少，靜謐到僅有幽微的風輕撫葉面的窸窣聲，路況整理得不錯，緩階走起來還算輕鬆寫意，偶有靜置百年頹圮的駁坎，彷彿可以感受到當年車水馬龍與熙來攘往的人群。

緩步前行近一小時，即可看到高達2公尺的摩崖石刻《金字碑》，是熱愛題字的劉明燈總兵，1867年（同治六年）率兵至噶瑪蘭廳，有感於路途險峻崎嶇與變幻莫測的時局，於是在三貂嶺古道的岩壁上鑿刻的七言律詩。陰刻的字覆以金箔，再加上精美的立體雕飾妝點，詩中提及的鯨鯢指的是美國商船羅妹號，可見此碑是同年的羅妹號事件之後鐫刻的。不過另一亮點是，碑文有提到大小雞籠明積雪，原來當時的和平島與基隆嶼有雪，從深山中的篆刻細細品讀百年前的歷史，頗具寫意。

看到金字碑代表制高點不遠了！前行約5分鐘即達越嶺鞍部，也是整趟路展望最好的地方，不過這天被濃霧包圍，能見度僅有10公尺，天氣好時可看到層巒疊嶂沒於海中。這裡有一座百年石砌的老土地公廟與咸豐元年立的台灣第一座環保碑《奉憲示禁碑》，這是因為地方鄉紳發現當地的樹木快被砍伐殆盡，所以立了碑文警示眾人，禁止濫砍以保護森林，嚴飭請隘丁看守，讓過往行人於險峻的路途有綠蔭夾道遮陰，也讓當時的馬偕博士在溽暑豔陽日也有陰可遮。我在探幽亭休憩一下，可能因連續假期與氣候不佳，這天僅遇見一位山友，沒想到一山的蒼茫，只有我獨旅。想起幾年前來此地時，與一位大哥攀談起來，他教我許多登山知識，例如隨時準備兩個頭燈、保溫瓶、救生毯和黑塑膠袋，也鼓勵我應該要去百岳見識不同光景，很感謝每一趟的旅程與邂逅，都有讓我的視野更開闊，思想也更深刻，這也是我愛四處獨旅的原因之一。

從登山口至102縣道是第一段的金字碑古道，看雙扇蕨指標往下切至牡丹車站則是第二段古道。原本荒煙蔓草的路徑，經過整治後，成為古味十足的石頭階與木板工法的道路，一路陡下後，途中又會經過一間屋頂兩端屋脊往外延伸並朝上微彎，為燕尾脊的老土地公廟，到登山口還有一座屋頂平緩沒有往外延伸的有應公廟。走訪淡蘭古道其中的饒富趣味之處，就是探訪古道上的老土地公廟，全台有1,000多座石砌土地公廟，光是淡蘭古道就佔了200多座，靜靜守護百年來披荊斬棘墾荒的先民與熙來攘往的旅人們，看盡歲月更迭、滄海桑田。

抵達金字碑登山口需走2公里至牡丹車站，這段路我沒有跟馬偕一樣徒步，而是在牡丹搭火車到達雙溪車站， 再從車站走到頂雙溪，馬偕很喜歡此地的景緻，忍不住在日記中讚嘆道：「頂雙溪這美麗的漢人鄉鎮，位在兩條永流不息的溪水之間。遠處有個山谷，看起來就像老蘇格蘭的幽谷。」他選擇在美麗的雙溪設立雙溪教會，以此為據點傳講福音、為民眾行拔牙及配藥療程，教會內仍有「耶穌聖教」的石匾，可遙想百年前馬偕傳播福音的情景。

對馬偕行旅的起心動念，是因為第一個認識的大醫院就是淡水馬偕，那時懵懂的我對這外國名字充滿好奇，越去了解就越崇敬餘生獻給台灣的他，也想藉由這條旅途體驗馬偕的傳教之路。下集就是離開雙溪，從貢寮出發經由草嶺古道、新社教會到大里車站，完成頂雙溪、新社到噶瑪蘭廳的淡蘭馬偕之路。

奇萊主北向以險峻猙獰聞名，此次的奇萊北壁下屏風的非傳統路線，更是接近 C+級的高級縱走路線，整趟地形豐富多變，包括破碎的橫渡、攀爬於垂直的岩壁和走在磷峋瘦稜上，但沿途壯闊的美景令人魂牽夢縈，忘卻旅途的辛勞。

我在山頂望著前方連綿起伏的山巒，晨曦曙光漸露，漸層的暖色調從層巖疊嶂間往上渲染天際，瀲灩的陽光灑在玉山箭竹構築的低草原，形成了奇萊主北最著名的黃金大草原。

「奇萊山」據稱是源於加禮宛事件後幾乎滅絕的撒奇萊雅族 Sakizaya，後來漢人轉訛諧音「奇萊」稱呼之。黑色奇萊在半世紀前，曾是發生過數起山難，山友聞之喪膽的山岳，但隨著開闢新的山徑、山屋再加上完善的登山知識與裝備，已不是過去險峻猙獰的樣貌了。此次我們除了走傳統的奇萊主北，又新增北壁下屏風的非傳統路線，這條接近 C+級的高級縱走路線，整趟地形豐富多變，包括橫渡風化碎石坡、攀爬於垂直岩壁和裸露的磷峋瘦稜，但整趟無垠的展望，是令人魂牽夢縈的旅程。

天未破曉，我們睡眼惺忪地從滑雪山莊起登，我們第一天的行程直接重裝推到稜線營地，一開始的小奇萊和黑水塘山屋是一路的緩下，再加上這趟無濃蔭蔽日，和煦的暖陽照在廣袤無垠的草原上，我們愜意地迎著金黃的溫暖前行。在抵達成功山屋後，稍加休憩補充行動糧，備好體力接下來就是一路陡升560公尺到稜線營地，先是沿著陡峭的溪溝往上推進，再踏著盤根錯節與怪石磷峋爬升，只要是重裝陡上的行程，心肺、體能、股四頭和核心都扮演關鍵的角色，出發前有稍微暈眩無力的高山症狀，再加上此次是重裝上陣，所以我更審視自身狀況，專注於呼吸，調整步伐與吸吐間的節奏。

終於，渡過了最後的崩壁區，接近力竭之時抵達了稜線營地，前方數座翠綠的山巒連綿屹立，左側為玉山箭竹構築的低草原，右側峻峭黝黑的山驅，構築成饒富層次的峰巒，望著這壯闊的美景，忘卻了剛陡上的日炙風篩，眾人興奮地搜尋紮營處，由於稜線上疾風勁吹，我們找了山凹處的避風口搭營先歇息一兩小時，再輕裝走奇萊主峰。

前往主峰的路都走在稜線上，一路平緩展望極佳，前方奇萊山稜閃爍著令人心馳神往的氣息，再加上湛藍的天穹與無盡的山色，形成舒適的稜線風光，只有最後登頂前有一段拉繩岩壁地形，攀岩而上即可抵達主峰。奇萊主峰（太魯閣語 Dgiyaq Klbiyun），標高3,560m，台灣百岳排名第20，登頂時本來一望無際的旖旎，頓時輕盈的雲氣升騰，淹沒連綿的群巒，下一秒又轉換成濃鬱的氤氳靉靆，這變幻莫測的雲霧，果然很奇萊山的特色。

在山頂拍了半小時之後，回程享用協作熱騰騰的美食，在物資缺乏的山區，水、食糧和鍋具都是協作負重20~30公斤背上來的，所以我都心存感激的用餐，再配著夕陽將草原染成橙色，暖色的彩霞照映在雲海上，在驚嘆中結束了完美的第一天。這天山友非常多，營地的聊天聲此起彼落，但大家很有共識地在入夜後轉為靜音模式，不過今晚狂風大作，冷冽的寒風從帳篷間隙竄進，我縮瑟在睡袋中輾轉難眠，戴耳塞還是止不住窸窣聲，這一夜，我又失眠了。

一早收拾好帳篷和行囊，一行人凌晨起登，維持體力最好的方式是睡眠和補充能量，但經過一晚的折騰幾乎沒有入睡，即使一開始的路是沿著平緩的金黃箭竹緩坡前進，但全身充滿無力感，步履異常的蹣跚，我用力的大口呼吸，空氣也無法充滿整個肺泡，走幾分鐘喘息後才繼續啟程，看著戴著頭燈的人龍一路綿延到北峰頂，奇萊北峰魁武的山稜橫亙在眼前，抬頭望著前方氣勢凌人的稜脊，不禁懷疑自己是否可以完成這旅程。

整理好心情後，開始沿著45度的山稜線往上爬升100公尺，上北峰的路途暴露感極高，攀著懸崖峭壁和拉繩，越往上越陡峭，再加上十幾公斤的重裝，更是要聚精會神如履薄冰，確認每一個步伐都要踩穩，稍有不慎，掉下即是萬丈深淵，這時腦中突然晃過聞之生畏的黑色奇萊山難故事，現在太魯閣國家公園管理處將路徑整理得很好，山屋、拉繩和階梯都很完善，現在的奇萊山已降為百岳難度 B 級的路線，近年來除了登山客安排重裝的過夜行程，也有體力極佳的運動好手，一日單攻奇萊主北。

歷經千辛萬苦，終於在日出前一刻登頂，奇萊北峰，台灣十峻之一，標高3,607m，台灣百岳排名第15，山頂有一等山角點，與三角點拍完照片，坐在草地上，望著前方連綿起伏的山巒，晨曦曙光漸露，漸層的暖色調從層巖疊嶂間往上渲染天際，瀲灩的陽光灑在玉山箭竹構築的低草原，形成了奇萊主北最著名的黃金大草原。近在咫尺的雲海在日出的染映下暖色的光影躍動著，彷彿漫步在雲端，內心忍不住驚嘆道：台灣的山真的好美啊！回首當時的感動，讓我又想要再訪此地，希冀可以再親臨這美好的一瞬之光。

在北峰山頂大休一小時後，我們直接由北壁往屏風山方向下切碎石岩壁地形，第二天的行程更是精彩，不過這三天的故事難以用短篇說完，所以我分為上下篇，請待續次月的奇萊北壁下屏風的篇章。