番茄湯通心粉，香港茶餐廳名物，除了討厭番茄，港人無不愛。
她的代表性在於結合了港式烹調和義式麵食呼應了從前小島華洋集處的特色。還有她的變化多端，雖以番茄湯作基底，但通心粉可以改為義大利麵、米粉、泡麵甚至烏龍麵，牛肉也能以豬排、雞排、排骨來取代，甚至改作煎豆腐或杏鮑菇以素食登場，多變與彈性何嘗不是港人本色？

說是茶餐廳經典，卻歷史不長，年資不高，始於1980、1990那年代的星座冰室，從前港仔也愛光顧，不僅因味道，也愛其旁邊是夜總會、五金行、米舖倉庫，她以懷舊店面置身其中的荒謬好玩，充滿港式情趣，後來上門遊客漸多，於是改道到深水埗傳統市場去吃番茄師兄。

師兄並無師父，一切皆來自愛吃愛煮的自學自煮多嘗試。
他的番茄湯每日以數十斤新鮮屠宰的騸牯牛（閹牛）頸骨配合大量番茄和眾多蔬菜熬製，味道獨一無二，鮮明濃郁，雖自詡為師兄，其實早已自成一派，以味服眾，吸引不少老饕拜倒門下。
「犇犇有禮」是眾多客人的推薦，以「犇」代表碗中牛面頰、牛坑腩和崩沙腩三牛合一的美味，憑藉軟綿、Q彈和嚼勁三個層次的肉質口感，配上無敵番茄湯，難怪成招牌。 

牛肉吃多感覺膩，反而偏愛「滑一滑」以騸牯牛肉製成滑牛加上港式滑蛋，肉嫩蛋香下，加上在通心粉一咬湯汁流出混和，帶來了簡單的極致，是港仔的百吃不厭。
還有一道帶子牛郎同樣愛。
帶子者，干貝也，高級矜貴，卻非戀上原因。實情是貪戀愛牛郎，所謂牛郎，實是牛舌，憑著軟中有脆的口感和肉味濃郁，搭配番茄的酸和鮮，整個鎖魂。

番茄師兄的上道，在於她的品質維持，好味多年不變。從2018年吃過迷上後常光顧，更分別在《Mook 玩世界》和個人專頁中寫文推薦。疫情三年留台未能嚐味一直想著念著，今年短暫回港數天第一時間報到去，不僅番茄湯味道依然，小吃如牛面頰、腐皮墨魚蝦條或是檸檬雪梨露和桂圓紅棗桑寄生茶都水準保持，還加入了不少新品項，如番茄湯火鍋、起司磨菇汁撈通粉，聽說都很受歡迎。

最叫港仔銘記心中是師兄一直與港人同行，在最難過的時候以番茄湯慰藉人心，用好味守護著小島，即便疫情後市面蕭條，店家都努力著眼於自己生意，他卻兼顧了同行，在專頁中常介紹不同良心餐廳的好吃，更把這些店家的美食圖片變身牆紙貼堂番茄師兄中。
不僅番茄湯通心粉充滿港味，師兄處事行徑更是流露出真香港人風範。
敬佩。

如果不是《小 Mai 點》的阿峯推薦家鴻，實在不敢隨便嚐試台灣的港式燒臘，好不好吃是其次，港不港式才是真正的在乎。
在台的燒臘發展在地化，早已脫離港式模樣，切得薄如衛生紙的蜜汁叉燒，吃不出肉質，也嚐不到蜜味，瘦如選美佳麗，和香港饕客點名「半肥瘦」才是王道的要求很不一樣；燒肉同樣薄切上陣，吃這味，非考刀功，就是要切得豪邁大塊，才能吃到脆皮的過癮。最不習慣是那濃稠厚密的醬汁，和香港的輕薄大相徑度，不僅口感不對，味也霸道，功高過主的把燒臘蓋過；還有港人多吃燒鵝，燒鴨絕無僅有，更沒有蜜味雞腿這東東…。因為這種種，本欲尋吃家鄉味，卻因吃不對味反而更想念香港，這樣的情緒對在異地生活百害無一利，倒不如不吃。
所以感恩阿峯的介紹，從此不用一刀切，想吃燒臘不用等到回港時。

澳門來台的老闆黃先生開設家鴻三十多年，不僅至今保有手寫小紙下單和結帳的傳統，手藝同樣多年如一不因地域遷移作變更。這裡切的叉燒帶厚度，蜜味適中，下單時選擇半肥瘦吧，更能品味不同肉質在口腔中的變化。不怕肥？既然滷肉飯都能吃？為何叉燒卻說不？
燒肉雖然不如香港切得厚，但肯定不如市面所見薄，而且表皮酥脆，是香港人說的「脆卜卜」口感，加上肉不乾柴，唯一稍嫌鹹了點，但仍是好吃的。
最欣喜是醬汁的道地，不會濃如枇杷膏，鹹甜中帶八角香，這才是熟悉的港味。

難得家鴻有燒鵝，據說鵝腿很受歡迎，一出便搶光。幸好港仔愛鵝腩，既有肉亦帶骨，能同時吃到鵝肉的軟嫩和油脂，也可嚐到腌製入骨的調味美味，當然不能要求要脆皮，畢竟在香港一般燒臘店也難吃到，那幾間以燒鵝聞名的除外。反而要稱讚他們細心的預先把酸梅醬抹在在鵝皮上，令不懂此味的台灣客人也學會吃燒鵝配此醬才是道地吃法。

菜單上還有炒粉麵的選項，既然吃得開心，何妨多來一盤久違了的星洲炒米和鮮蝦雲吞（餛飩）湯？
炒米粉上桌，咖哩味飄香的誘人，橘色的蝦仁和紅色的叉燒包含在黃色的麵條中同樣吸引，而且不僅在於外型討好，味道帶辣也是好吃，如炒得乾爽會更加分。至於雲吞以蝦肉搭配豬餃肉的味道對了，可惜並非原隻蝦仁包入其中，只是當今食材天天漲，成本控制很重要，非戰之罪，可以原諒。

回家網上搜尋，發現家鴻早已是不少台北港人的常吃，實情是初吃當日和拍攝當天都遇到不少中文帶港音的同鄉來買外帶，連轉角大膽牛腩麵的大膽哥亦以家鴻的燒臘作午餐，引證他們的港式童叟無欺，難怪客人超級多，從早上十點半營業開始等吃人群出現店前至晚上打烊時。
想吃好吃要耐心，做好排隊的準備。