如果不是《小 Mai 點》的阿峯推薦家鴻，實在不敢隨便嚐試台灣的港式燒臘，好不好吃是其次，港不港式才是真正的在乎。
在台的燒臘發展在地化，早已脫離港式模樣，切得薄如衛生紙的蜜汁叉燒，吃不出肉質，也嚐不到蜜味，瘦如選美佳麗，和香港饕客點名「半肥瘦」才是王道的要求很不一樣；燒肉同樣薄切上陣，吃這味，非考刀功，就是要切得豪邁大塊，才能吃到脆皮的過癮。最不習慣是那濃稠厚密的醬汁，和香港的輕薄大相徑度，不僅口感不對，味也霸道，功高過主的把燒臘蓋過；還有港人多吃燒鵝，燒鴨絕無僅有，更沒有蜜味雞腿這東東…。因為這種種，本欲尋吃家鄉味，卻因吃不對味反而更想念香港，這樣的情緒對在異地生活百害無一利，倒不如不吃。
所以感恩阿峯的介紹，從此不用一刀切，想吃燒臘不用等到回港時。

澳門來台的老闆黃先生開設家鴻三十多年，不僅至今保有手寫小紙下單和結帳的傳統，手藝同樣多年如一不因地域遷移作變更。這裡切的叉燒帶厚度，蜜味適中，下單時選擇半肥瘦吧，更能品味不同肉質在口腔中的變化。不怕肥？既然滷肉飯都能吃？為何叉燒卻說不？
燒肉雖然不如香港切得厚，但肯定不如市面所見薄，而且表皮酥脆，是香港人說的「脆卜卜」口感，加上肉不乾柴，唯一稍嫌鹹了點，但仍是好吃的。
最欣喜是醬汁的道地，不會濃如枇杷膏，鹹甜中帶八角香，這才是熟悉的港味。

難得家鴻有燒鵝，據說鵝腿很受歡迎，一出便搶光。幸好港仔愛鵝腩，既有肉亦帶骨，能同時吃到鵝肉的軟嫩和油脂，也可嚐到腌製入骨的調味美味，當然不能要求要脆皮，畢竟在香港一般燒臘店也難吃到，那幾間以燒鵝聞名的除外。反而要稱讚他們細心的預先把酸梅醬抹在在鵝皮上，令不懂此味的台灣客人也學會吃燒鵝配此醬才是道地吃法。

菜單上還有炒粉麵的選項，既然吃得開心，何妨多來一盤久違了的星洲炒米和鮮蝦雲吞（餛飩）湯？
炒米粉上桌，咖哩味飄香的誘人，橘色的蝦仁和紅色的叉燒包含在黃色的麵條中同樣吸引，而且不僅在於外型討好，味道帶辣也是好吃，如炒得乾爽會更加分。至於雲吞以蝦肉搭配豬餃肉的味道對了，可惜並非原隻蝦仁包入其中，只是當今食材天天漲，成本控制很重要，非戰之罪，可以原諒。

回家網上搜尋，發現家鴻早已是不少台北港人的常吃，實情是初吃當日和拍攝當天都遇到不少中文帶港音的同鄉來買外帶，連轉角大膽牛腩麵的大膽哥亦以家鴻的燒臘作午餐，引證他們的港式童叟無欺，難怪客人超級多，從早上十點半營業開始等吃人群出現店前至晚上打烊時。
想吃好吃要耐心，做好排隊的準備。

台灣不算大，好吃卻很多，可惜港人來台吃來吃去同樣的一二三。
難得即將遊台港友提問：「除了西門町那間的鴨舌頭，還有別家推薦嗎？」
港仔不假思索回曰：「小春園。」
小春園對於港人很陌生，但只要是大稻埕圓環的老街坊肯定都知道，是不少人的共同回憶。
她的開始，同時是一個遷移故事的起首。

葉師傅從福州來台落腳於大稻埕在1916年，本是推車賣麵維生，卻憑滷味成名，一直幫忙的女兒寶珠接手後，以六種滷製方式處理不同食材，確定了小春園的味道，更首創以人手剪掉鴨舌頭後面暗藏污物的氣管，讓客人吃得更健康。

是百年歷史老店家，但歷史不代表一定對味合胃口，能讓港仔一吃成為心頭好，在於她似有還無的口味輕盈，不若其他店的同類型產品厚重一擊即中，反而雅緻怡人，愈嚼愈香，愈吃愈有味，味道成熟很大人。

選擇上，在鵝、鴨、雞、豬、非肉類的五大品項中，有人愛小春園的鴨舌肉厚 Q 脆，或是蜜汁七里香的獨特口感，港仔則鍾情豬尾巴豬皮的彈性恰到好處，還有雞爪的帶來啃骨頭的樂趣，其他如豬大腸、百頁、香菇蒟蒻丸或是夏季限定的嫩筍也能吃出滋味。

小春園至今已交棒至第三代王小姐手中，她與時並進架設網站於網上販售真空包裝遍全台，造福全台挑嘴愛吃鬼在討厭的疫情時期。在味道調控上亦絲毫不倦怠，味道上的從一而終，吸引港仔一吃十多年從沒變心，吃過其他店家別的品牌，最後還是會回到小春園來。港仔更欣賞王小姐以母親的肖像製成寶珠阿嬤的商標，是貢獻表揚，也是女兒對母親的懷念。

實在值得更多人知道小春園的好，所以曾將她收錄在《台北人情味小吃》一書中，這次梅開二度再撰文，不僅鼓勵港友來台多吃多嚐試，也邀請在台灣的你一起發掘更多好吃的，最終受益的肯定是同學閣下。