閱讀網友在老北京炸醬麵的留言：
看了《老飯骨》頻道介紹的老北京炸醬麵被饞到了，上網查找到你這家評論不錯的店，期待明天來品嚐。先給三顆星。（大意）
沒吃來給星，作為旁觀第三者都被氣到了，可是讀罷店家回應後立即氣消。他曰：
真正老北京做法，油多，肥肉多，齁鹹，您能接受嗎？老闆本身是北京人，做的就是地道老北京炸醬麵，只是在做法上略微調整，如果您喜歡老飯骨的，要大油、肥肉多多和重鹹，我們店的口味肯定不適合您，您也就別期待了，更別花冤枉錢，店家誠摯的建議！！（大意）

到底怎樣才是正宗？由非居於此的外來人作評論是否適合妥當？
店家雖說為了不愛油膩不吃肥的台灣人作出調節，難保亦有同樣口味的當地京城人家，他們煮的少油肉瘦家常炸醬麵能說不道地嗎？

反而敬佩老闆劉先生為把媽媽從前的味道帶到台灣，堅持使用北京六必居的黃醬入饌，在精心調配下的炸醬味道重中有輕，不死鹹，不清淡，味道拿捏精準，配合麵廠特別製作的麵條，那個只有京式拉麵才有的口感跟勁道和醬汁一拍即合，即便少了肥肉滋潤口腔的樂趣，但總不能否定這一碗的好吃水準高。

獅子頭是劉先生另一繼承自媽媽的美味手藝，圓潤飽滿的肉球子，裡面顏色粉嫩，幼滑中帶肉香蔥香，還有荸薺丁的清脆點綴，口感豐富綿密。獅子頭可以單點或配上三個小菜成套餐，春節前又會作年菜推出，是店中的熱門餐點。

一店兩好味已很厲害，實情是老北京的美味豈止於此。川味麻辣乾麵同樣好吃精彩，她沒有重麻大辣一擊即中的刺激，卻調味平衡，在麻和辣慢慢滲透味蕾，蔓延口腔，又會突然閃出一點醬汁的鹹，平衡中又帶點小花俏，雖然改用細白麵條上陣，但仍討人歡喜。

還有豆包干湯同樣誘人，兩塊三角型的油豆腐，表面抹上厚厚的魚漿軟中帶彈性，咬開後絞肉混和豆腐鮮香味撲鼻，配上帶有芹菜的湯頭雅淡怡人，別人吃時要下調味沾醬油，港仔則只愛原味已吃得滿心歡喜。

好吃以外，老北京也以大方聞名饕客中，炸醬麵的肉丁切得大塊又給得多，豆干包的個頭既大又餡料豐富，即便是獅子頭套餐的配菜也毫不手軟的盛滿一盤，甚至只點一客菜飯三款當天小菜同樣大堆頭，他們的米飯更有別於坊間便當飯的濕軟不可多得的煮得飽滿分明有彈性，是難得讓港仔想多吃幾口的白米飯。

這樣一間小店味道好優點多都好吃，實在值得大家多來品嚐多鼓勵，那些網上莫明奇妙的評論，如未吃便評分，真的是可免則免矣。

嚴夏吃涼麵的合乎情理在香港行不通，因為小島從來沒有這個吃的文化，雖曾在1980、90年代出現過撈冷麵，也只能歸入點心零食類盛行在小朋友和年青人間，並未激起任漣漪於飲食界。

香港流行不起來，吳家則不然。吳大媽某年某月某日在某地吃過後，回家依樣葫蘆煮成晚餐，從此成為餐桌常客，不僅夏天吃，想吃時在冬天也會弄一桌。
吳大媽的涼麵有黃瓜、紅蘿蔔、豆芽菜、蛋皮、雞絲、火腿等配料豐富，以醬油、烏醋、蒜泥、香油為味道基調，再按個人喜好加入辣椒油和花椒油來調整，味道鹹酸有致又辣中帶香的一盤，把隨天氣悶熱帶而來的胃口不佳一掃而空。

如此養成對涼麵的口味喜好，來到台灣自然不習慣，尤其是從小不愛麻醬，加上當時每次吃完台式涼麵總會拉肚子，成為了不愛的最佳理由。
學會接受在凌晨跑到京華城看電影的那幾年間，散場去市民大道的劉媽媽涼麵成了指定動作，港仔由只喝味噌蛋花貢丸湯開始，涼麵淺嚐一口、多吃數啖、和朋友共分半盤到個人獨享一整份的拾級而上，不再鬧肚子，是可以吃，但不代表喜歡，對醬汁微帶酸的涼麵依然情有獨鍾。
所以欣喜有媽寶。

媽寶的涼麵說很台灣又不台灣。味汁同樣有傳統的麻醬，但同時加入了醋，相互中和混合後，在酸的加持下把本來應厚重的口味變得輕鬆舒服，更突出了芝麻香，加上小黃瓜絲和蘿蔔絲的清新舒爽，涼麵在不同脆度口感和香氣下，愈發清爽怡人，令人愈吃愈開胃。

追求正統台式口味的，可以改吃媽寶的麻醬麵。但港仔更推薦他們的麻辣拌麵和乾拌米苔目。前者，說辣，對自幼泡養辣椒油中長大的港仔有點不痛不癢，但配合輕度的麻，卻有種說不出的舒服好吃；後者則以米苔目的 Q 彈取勝，不僅以乾拌的特調醬汁好吃，港仔覺得搭配涼麵的麻醋醬應該同樣美好。

川燙現拌小菜是媽寶的另一好吃。客人自選四款蔬菜現點現煮川燙好後，只施以鹽、黑胡椒、香油的精簡調味，卻能勾出菜瓜等食材的鮮甜，既簡單又好吃。
同樣喜歡她的雞湯，不管是百菇蛤蜊雞湯、金針雞湯或是脆筍香菇雞湯都不會如外面吃到的清淡無味表面飄著一層油，反而香純順口，所以不介意她菜單上味噌貢丸湯或蛋花湯欠奉，因為雞湯配涼麵同樣讚。

媽寶抱持母親為孩兒準備飯菜的心態經營照顧著眾生的脾胃，頭家非吾母，港仔也非寶，卻同時受惠，在味蕾上，在情感上，口中吃著覺得好，心中思念我家我城。
是時候致電吳大媽報平安了。