牛肉麵的經典富代表性，是滷肉飯以外台灣人對家的美味聯想。
香港亦有牛腩麵，在疫情有港歸不得的留台數年間，偶爾想到便一發不可收拾，，特別念及灣仔富記牛腩的好，如螞蟻上身般難過，不吃焉能止癢，奈何吃不到，更是可恨。

初來報到不因她位處港仔公司附近，也並非單純被網上評論吸引，只是聞說年青老闆甘願放棄高薪厚職跑到九龍城的金豪跟隨姑母學煮牛腩，碰上港仔在金豪一吃多年，也喜歡這樣的傳承精神，不吃說不過去。殊不知一吃被吸引，牛腩軟綿入味，又香又好吃，是初生之犢，但水準不輸城中名店老店家，從此常吃常光顧。

黑白手打墨魚丸是饕客在富記中另一必吃。墨魚丸以黑色呈現，明顯是加入了墨魚汁製作之故，不腥不臭，味道鮮濃，但港仔更鍾情一般口味，白色丸子相對清新，當中包裹的墨魚丁和手打帶出的彈性，讓墨魚活靈活現在口中，特別是吃過口味濃重的牛腩後，這樣的甜鮮更見受用。

牛腩和墨魚丸外，富記還有雲吞和水餃。
不少外地同學會被二者搞混，傻傻分不清。實情是可從外型入手。雲吞圓鼓，水餃像橄欖，口味上，雖然餡料同樣有蝦有肉，但後者還加入筍子和木耳，口感清脆，是和雲吞的最大出入。

吃麵的搭配還有炸魚皮。從前富記的魚皮又薄又香脆，既可隨口便吃，也能泡在熱湯中，吸收點湯汁，半軟半脆的又是另一種吃法。可惜近年魚皮水準有點不穩定，倒不如來一份油菜。油菜是港人吃麵的不可缺。油之所指，為蠔油或豉油，前者味道濃，後者味道重，搭配水煮菜，都非港仔所愛。如你和港仔人同此心想法一致，下次下單時指明要「腩汁」，用煮牛腩的汁液淋在翠綠蔬菜上，不僅味道更佳，配牛肉吃，口味上更乎情理。

滿以為早前快速回港吃一次能止痛止癢，誰料更是牽腸掛肚一直想吃在回到台北後。
「去大膽解饞吧！」朋友說道。
大膽的牛腩好吃不是假，可是始終在台灣，治標不治本。要吃，還是必須在香港。
如牛肉麵，不管外國做得多道地美好，最終只有台灣的才對味一樣。

家門一開，行李丟下，連吳大媽煮了一天的愛心好湯滴不沾唇便連跑帶跳的飛奔灣仔雄記美食會雄哥。
雄哥的牛雜很厲害，港仔從前不好這一味，因為每每吃到都是怪味滿口，吞不下嚥，只能吐出來，頂多只能來點腸子或牛肚。雄哥的很不一樣，不僅去掉怪味，吃出鮮與甜，加上燘煮入味，配合內臟獨有的特別口感，讓港仔也能吃出滋味，成為主顧，想吃牛雜，自然會到雄記來。

只是一別數載的久別重逢本來忐忑，憂水準不保，怕不再好吃，這種杞人憂天的顧慮猶幸沒有發生，反而找回從前的美味回憶在淺嚐第一口下，搭配米粉的掛湯，還有多加一份牛味香濃又軟綿入口即化的牛腩，吃得很過癮。
牛雜是怎樣練成的？雄哥的好手藝真傳自老父。當年爸爸以「強記」為寶號推車擺攤販賣養活家人時，小小雄哥已在幫忙，烹煮牛雜的技巧就此傳承。後來遷入店面經營，再由兄弟接手，並以臘味糯米飯和豉油王炒麵成名並榮獲米其淋的街頭小食推介，但雄哥念念不忘父親的牛雜。後來自立門戶，以雄記之名把爸爸的手藝重現江湖，饕客受惠添口福之餘，同時成就了父子兩代傳承的獅子山下小故事。

雄記的好味，豈是只有牛雜出色，還有兩寶肯定要來記一筆。他的花生元貝皮蛋豬骨粥實在好。豬排粥是上世紀六、七十年代的家常粥品，卻以富有人家用元貝提鮮提味的方式來入饌，如此煮粥技巧被發揚於1980年代經濟起飛時，當今雄哥將之結合豬骨粥，豬骨的骨香肉香，米粒吸收湯汁後，有說不出的好，讓你嘗好吃的同時，憑藉味蕾感受香江富貴和尋常人家的滋味。
另一道雞蛋香煎蝦米腸粉，港仔大愛。明明有選擇困難症，可是面對這味卻成為每次必吃，誰叫本來就喜歡豬腸粉的滑嫩口感，配上湖北蛋香味濃，已經吸引，再加上蝦米的鹹香加持，宛如從前華洋雜處人人出力令小島發熱發光般，好吃得令人說髒話。

實情是雄記活脫就是當年香港的小縮影，除了食物令人嘗出從前不同年代的香江歲月外，店內佈置以多張平民歌王許冠傑的唱片海報，是對許氏唱出小市民心聲的感同身受，還有恆常播放80年代經典金曲，何嘗不是對當時光輝歲月的感性懷愐？甚至雄哥雄嫂同樣保有老香港人的性格特質：只數面之緣下，雄嫂在社交平台找到港仔於疫情時期，千叮萬囑保重小心；作為大男人的雄哥同樣細心記著港仔愛其辣椒醬鮮活，這次拜訪不斷勸說帶一瓶回去，很有種香港老一輩的老實溫馨。
就是這種食物、環境和氣氛，令不少港人為吃而來，因為愛港而撐，成為港仔回港後首站，甚至甘冒被吳大媽懲罰扭耳朵之險，還是覺得很值得。