吃與煮，是相輔相成的循環。正因懂得品嚐，才煮得出美味料理；又因懂得做菜之不易，而對端出功夫菜的廚師與店家感到英雄惜英雄。港仔從吃滷肉飯到做滷肉飯，體會出國民小吃的細膩與鄉愁。

和朋友相約南機場夜市吃曉迪。
友人為筒仔米糕而去，港仔則目標明確指定要吃他們的滷肉飯。
是他們的米糕不好嗎？
非也。他們的米糕有滷蛋、肉塊、香菇、蝦米材料豐富，而且糯米飯煮得毫不含糊卻又濕軟黏糯，配上店方自製的醬汁鹹中帶甜的恰到好處，又香又好吃，難怪是招牌，走紅有理。
只是港仔更愛滷肉飯。

曉迪的滷肉飯名氣不如米糕響亮但水準同樣高。他們的滷汁烏黑油亮，甘醇中帶醬油香，手切滷肉肥比瘦多卻肥而不膩，放進口中，舌頭稍加挑撥，化作油脂，包裹著分明的米飯，順滑好吃，叫人一口接一口，難怪有人用魔性來形容。港仔愛以芋頭排骨酥湯配著吃，想豐富點會多加一塊腔肉或來一客豬腳，但重點是不能沒有滷肉飯。
朋友大感不惑為何會對滷肉飯如此愛？
其實當年也曾嫌棄此飯要煮太麻煩。

在開始寫作旅遊書之初，曾應香港星島出版社之邀寫下《台北夜遊》一書於2004年。
當時找來台灣朋友為書中單元煮滷肉飯，她非厲害廚娘，唯獨擅長燉煮一鍋好滷肉，全拜當年留學加拿大所賜，每回煮來一鍋解鄉愁於想家時，功多自然藝熟，成就了她人生 One and the Only One 的最拿手。
當晚拍攝由晚上八時開始，一直弄到凌晨一點多才結束，但食譜明明寫著烹調時間只需兩小時⋯
筋疲力盡下不禁替海外台灣人為嚐一口家鄉味叫苦，同時慶幸香港人的國民飯食是簡單的餐肉蛋飯，只要把煎好的午餐肉和荷包蛋舖在白飯上，淋上醬油，數分鐘便能完成，又能因地制宜，把午餐肉換成火腿或熱狗，即便被評為沒營養，沒深度，卻是最道地的正宗港味。

在台待久了，港仔成了半個台灣仔，偶爾長期留港或到外地工作時，會如台灣人般想念滷肉飯。畢竟外地的台菜餐廳道地與否難保證，香港亦不例外。為免吃到假台菜，只能自煮，不能求人。
要煮出這碗國民好飯著實難，單是食材選擇和處理已叫人頭大。
肉的肥瘦、切丁或切絲，都能影響口感和膠質的呈現。火喉、時間上亦要小心掌控才能燉出醬香、油脂又不死鹹。米飯同樣不能忽視，既不能太軟綿，也不可以太粗硬，粒粒分明中要帶點濕度才能襯托出滷肉的百般好，於是選擇白米成為關鍵之一。甚至保存也有學問，曾經因為在鍋中保溫過度令滷汁變得太濃太鹹，最後不得已倒掉一整鍋。

終於感受到台灣遊子為何麻煩亦要煮，因為從切肉、炒香到燉煮的每個步驟都是思念的滋味，即便燜煮需時，但是多一秒的等待守候，就是多一秒的心靈慰藉。
因為會煮，更懂得欣賞，所以每逢遇到好吃的滷肉飯都不會錯過，必吃無疑。
甚至覺得，不管是手切、帶皮、肥的、瘦的、甜的、辣的、重膠質或是配醃瓜酸菜，只要能吃到這一碗，已是小確幸，是要心懷感恩的。

是旅遊美食作家也是對美食鍾情之人，嘴刁是自豪之處，卻也樂於品嚐市井美食、混血美味。「港仔」吳家輝來台20餘載，在香港的 DNA 中也混合了台式血脈，將自身細膩的港台情懷，化為感性流轉於文字中。

自稱「港仔」的吳家輝，既是飲食作家，實際上更是一名吃貨。在台灣20年，心繫故鄉香港20載，以凝練卻富含細膩情感的文筆為港台寫下無數的美味篇章，亦是《TRAVELERLuxe 旅人誌》的專欄作家，是讀者們多年的好友。

擅長描寫人情味故事、探索街坊小店的他，在巷弄與文字間來回，走過的路留下關於台灣與香港的故事。本期邀請近期計畫出版新書的「港仔」吳家輝先生，帶我們走進街坊，分享他的台港美食混血論，一同探討這位港仔美食作家的內心世界。

過去的幾年因為同時從事其他工作，留給寫作的時間時常是很壓縮的。因為工作而四處飛行，很少有時間專門駐地停留、探訪街區、也沒有時間慢慢與店家交流。我很重視文章的故事性，喜歡在美食寫作中融入故事和情懷，寫入專屬我的回憶與視角，可並不是每一間店都能遇到故事，好的文章需要機緣。在察覺時間和體力無法負荷的同時，也不斷思考內容方向，該如何寫出與過往不一樣的元素？便毅然決然停筆沈澱了一陣子。
然而為什麼會想再次寫書，其實是因為疫情。
自2019年新冠肺炎開始流行，在病毒肆虐與嚴格的防疫政策下，香港與台灣許多好吃的店都收了，那些我熟悉且滿是回憶與感情的場所，回過神來，就這麼消失不復存在。當下其實很痛心，我寫了這麼多美食、介紹這麼多店家，卻似乎沒能替心愛的店家出點力，在那當下我便意識到，或許是時機再次寫書。

寫書念頭始於疫情期間的不捨與感觸，然而現已2023年，疫情趨緩，人也要向前看，總不能沉溺感傷情緒中。新書將著眼在台灣小本經營的小店，記錄下此時此刻存在的店家與人們，也寫我與台灣和香港的連結。新書書名還在斟酌，但我認為與「台北小吃．香港情書」的概念非常契合。我是香港人，最愛的當然仍是香港，但在台灣生活20餘年，自然也是名符其實的新台灣人、對台灣充滿感情。在這基礎上，書中寫港仔想說的話，用香港人的視角去細品台灣的風土，最重要的是，期望能鼓勵在市井中努力生存的小店們。

我一般都會抱著開闊的心嘗試，試著好好品味每一餐、每一口，若好吃，不那麼學院派正統也無妨；若是難吃，我以前可是會生氣罵髒話，甚至拒吃的。
但若真的要說，我當然是更偏好傳統、正宗風味。畢竟來台20年，我仍覺得自己還是在學習。
例如什麼是道地的台味？滷肉飯究竟該是什麼味道、肥瘦比例怎麼抓？麵線羹勾芡到什麼程度最佳？何謂台灣人口中的「道地正宗」？我至今仍偶有疑問。
我是香港人，自然擁有香港人的味蕾和視點，在台灣品嚐美食時我總不斷地在比較，賞玩港台之間對追求風味的差異。這般比較並非是分孰高孰低，荷包蛋加港式蠔油好吃、加台式醬油亦誘人，探討這些異同對我來說很有趣，也是書寫的靈感來源之一。

有如前面提到，20年了，我仍覺得自己在學習。
其實香港的飲食寫作和台灣的非常不同，我們香港人或作家形容美食的語言大多很是簡練，時常是一句「很好吃、很有口感」就沒了。你問好吃是怎樣好吃？「很有口感」又是哪種口感？別問，我們香港人心領神會的！懂的就會懂！
我剛來台時寫旅遊美食也是如此簡潔。後來透過閱讀發現，台灣作家會用好多形容詞和情境去描寫風味，後來我也嘗試多描寫一些，融入更多只屬於我的視點，才有如今的筆法。
至於新鮮感，我很喜歡看他人的食記、Youtube、店家的 Google 評論。一方面是欣賞別人如何以文字描寫美味，一方面也能藉此發現有趣的美食。也喜歡在路上閒晃，偶遇不起眼的小店，例如當你發現一個外觀再普通不過的小攤車，網路評價居然有4.8顆星、還有500多個評論，哇！這就很驚喜了，店內肯定藏了真功夫，怎可錯過？馬上坐下來一碗！

其實有的，有時想吃些正宗港味，就得自己做。前陣子下廚便發現，將台灣的麻油麵線和香港的薑蔥撈麵做結合就挺不錯。我不特別愛麻油，索性不加麻油了，改以港式薑蔥醬佐台式麵線，台式麵線吸附薑蔥醬後，口感軟滑，吃起來十分夠味過癮，算是一道推薦大家也做做看的混血菜。
也曾嘗試自己做香港的名菜「臘味蒸飯」，但可惜在台灣市面上難尋正宗道地、以玫瑰露製成的臘腸。台灣市售的港式臘腸調味雖然不錯，但臘腸中的肥瘦肉比例非我所愛，某次索性改以帶有紹興酒香、並肥瘦比例較均勻的台式香腸替代，以臘味蒸飯的做法做個香腸飯，竟也煮出很不錯的風味。
這些料理絕非正統，我卻也做得樂在其中。或許我在不知不覺間，也變得混血了呢。

重新出發後其實最感激的是讀者。沉澱的六年間，粉絲專頁上還時常收到關心與問候，當我開始重新發表作品，才發現讀者始終沒有離開，這是非常令人感動的。另外也非常感謝墨刻出版社及總編，當年毅然決然決定休息、到如今提及想再出書，出版社都二話不說大力支持，著實十分感激。最後我想說，港仔並非偉大之人，亦不喜歡以美食家之類的頭銜自居，我就是個「港仔」，粉絲與讀者對我而言都是朋友。若能以文字牽起港台的羈絆，記錄下對香港與台灣的感情，讓台灣人更認識、支持、喜愛香港，我便滿足了。又或者你也和我一樣嗜吃，藉由我的文字找到愛店或知音，也歡迎來粉絲專頁聊天、分享。