坐在港嚼派內和兩位曾多次光臨的女客人聊天在等吃之際。
話題每每因港仔的港人身分說到香港去。
「多年前首次去香港時，在機場向店員查詢，他們的眼睛長在這裡。」她手指比了一下額頭後續說：「之後改用英文再詢問，他們的態度有明顯轉變，也許是在機場的原因吧，但給人感覺很不好。」

故事還沒完結。
「第二次再去，向路人查詢，他們知道是台灣旅客，都很熱情幫忙，還告訴我去那裡找好吃的。從那時開始愛上這城市。」
港人或許給人冷淡冷漠的錯覺，其實骨子裡是另一回事，當然也要看對象，恰巧「台灣人」這三字是熱情啟動的關鍵詞。
「香港人很喜歡台灣人。」港仔告之。
剛好這時餐廳的港人老闆娘 Shadow 送上一份日式蒸蛋糕給兩位客人表示是店家招待，不說還以為我們預先排練要以行動佐證香港人其實很親切溫暖。

其實何須如此惺惺作態演一場？港嚼派的食物會說話，把港人的細心和溫柔通過美食傳遞給客人。
說的不僅是價錢務實親民，最貴的義大利麵也只是百多元，儘管盤子不大，分量看似不多，但當拌開弄散後會發現麵條還真不少，加上蝦子、蛤蜊和魷魚，肯定能令你飽足一下午。作為西廚出身的 Shadow，希望客人能攝取更多營養於外食時，所以不因價錢便宜採用冷凍三色豆入饌，義大利麵中的紅蘿蔔和洋蔥等配菜全100%新鮮手工處理，是她作為廚師的堅持，這何嘗不是香港人的細緻？

誠意豈是只在義大利麵上，港嚼派的咖哩雞肉派、抹茶卡士達紅豆派等所有派塔都是自製全手工，甚至是菠蘿油和各款菠蘿寶由麵團製作到烤烘全出自 Shadow 雙手，難怪兩位女客人都表示：「很多餐廳都以中央廚房機器處理，不如這裡的純人手製作，能吃出手工的溫度。」
當天吃到的法式蛋派便很不錯，港仔可作證。

吃以外，特別愛港嚼派的絲襪奶茶，口感濃厚圓潤，充滿港式茶味，卻不會喝後口苦舌澀，反而留下茶香齒頰間，原來是香港和台灣茶葉混合後的美妙成果。
其實台港結合還包括在餐廳經營上。港嚼派除了 Shadow 外，還有她的台灣丈夫阿賢，二人合作無間，你炒麵，我煮茶，盡顯默契。
或會說小店的溫馨可愛和當中的台灣人元素有莫大關係。
港仔不會否定。
但更相信負正得負、正正得正的定理。

熱愛馬來西亞的友人在未能旅遊的疫情時期被困台灣，生活日日如是，天天如一，依她所說是變相被隔離，悶出鳥來。
自言幸得吧生仔拯救她於想念大馬時。
「老闆和廚子都是馬來西亞人，口味錯不了。」她推薦道。

朋友說最愛是肉骨茶配白飯。
「在那邊沒有冷氣的肉骨茶攤吃到滿身大汗才叫過癮。」
看著她熟練地把排骨蘸著辣椒、蒜蓉醬油一口一塊的吃得豪邁，然後再來一口白飯一口熱湯的一臉滋味可口，別人以為她餓壞了，其實她渴求的只是那份假裝人在大馬的偽出遊。

思念猶如無底黑洞又豈是一鍋肉骨茶能填補？
起碼要由椰漿飯、叻沙、炒粿條和串燒沙嗲等輪流頂替才能稍解她的恨。
「可惜這裡現在不再賣碌碌火鍋。」說著不無遺憾。
碌碌火鍋的有趣在於所有食材都以竹籤串起來，在鍋中汆鴻燙至熟便能食用。大馬彼邦不僅流行店中吃，路上還有開著碌碌車的攤販，是當地街頭風味小吃。

吧生仔當年開店特地把碌碌車引入台灣停於店中以求傳真，可惜疫情來襲，怕衛生問題，只好停賣。現時碌碌車上擺放了由大馬直送的食品雜貨，如泡麵、餅乾和美祿，朋友常會飽餐完畢順道入貨。
「台製的美祿和大馬生產的味道有異，特別是冷飲時的分別更明顯。」她早喝出心德來。

眾多馬來美食在餐牌上最吸引港仔眼球是豬腳醋，令人不期然想到香港準媽媽坐月子補身的腳薑來。
上桌所見，有像但不一樣。
關鍵在於烹調時間的長短。
香港的豬腳薑先要煮薑醋，指定甜醋配老薑。傳統煮好後短則浸泡上十數天，一般要上月。吃前取出適量薑醋來煮豬腳，再泡個4、5天，雞蛋時間稍短，也要2-3天。費時花精力，所以從前只在家中生小孩時才吃到，後來發展成為茶樓點心，是外婆的最愛，小時候不明白她為何喜歡這一味，不僅薑醋拌白飯，甚至將之如湯品般喝之乾掉。港仔近年才弄懂這個酸甜辣，吃出美味來。
馬來西亞的豬腳醋聞說源自客家，調理時間不如港式的需時，所以薑不會因在醋中浸泡過度破壞纖維帶來宛如馬鈴薯般粉粉的口感，使用的黑醋酸度也比甜醋高，但不會不好吃，甚至連朋友亦同時加入啃豬腳啖薑醋的行例，邊吃邊說：「這味道很奇妙。」

更奇更妙莫過於這可惡的疫情，是應運而生的疾病？還是真的人工所為？至今沒定調，我們卻硬生生被剝奪了3年時間才迎來各地的開關解封。朋友早已準備再登大馬於聖誕時，年底除夕亦會在當地度過。
按她所說：「要以（橫跨）2年來彌補不能旅遊的日子。」
至於共度時艱的吧生仔，只要口味不變，味道依舊，自言會繼續光顧繼續吃。
「感恩！」朋友曰。