今日所稱的曼哈頓下城，一般指的是14街以南的範圍，從南端的金融區與砲台公園，到北邊的格林威治村。下城的其他區域還包括著名的蘇活區、中國城、小義大利、諾利塔與格林威治村等，這些擁有各自鮮明性格的街區，將紐約的大蘋果哲學發揮得淋漓盡致。它們的文化特色是由不同族群與不同背景的人們，經過長時間發展而來，不做作跟風而能引領潮流，自然而然卻又韻味無窮。

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1930年代時這一代98%的居民均為義大利裔，而且黑手黨的足跡縱橫全紐約，不過當1972年，黑手黨教父Joe Gallo在Umberto's Clam House餐廳被射殺後，梟雄的傳奇年代隨之終結。

小義大利的精華集中在Mulberry St上隨處可見綠白紅三色國旗，以及熱情音樂飄揚的義式料理餐廳，洋溢濃厚的歐風情調。打從1926年起每年9月中旬，來自南義大利的移民皆會在這條街上舉行為期10天的慶典，以榮耀拿坡里的守護者聖吉那歐(San Genmaro)，期間可以吃到道地的義大利小吃！

紐約第一批中國移民是1870年來美協助修築橫貫鐵路的工人，當時受限於排華法令，禁止其家人前來會合，因此此區又被稱為「單身社會」。直到二次大戰結束前，美國放寬中國移民條件，移民來的中國人才日益增加，連帶使中國城的範圍越來越大，甚至佔據原本義大利人的地盤。

Mott Street是中國城的精華地帶，每逢週末便人山人海，道路兩旁是各式南北貨鋪、中式古玩店和美食餐廳。在Park Row和Bowery Street路口的且林廣場 (Chatham Square)上，有座金勞牌坊和一尊林則徐雕像，不遠處還有座孔夫子廣場，是中國城的地標之一。

諾利塔之名來自「小義大利區北部」(North of Little Italy)的縮寫，因為與俄裔小說家納博可夫的成名作《蘿麗塔》(Lolita)諧音，因此成了該區的名稱。

從1998年開始，這個區域陸續引進精品店、咖啡館、酒吧等時髦店家，過去陳舊髒亂的街道開始出現明亮乾淨的落地窗，新銳設計師的潮流服飾映著橘黃色的燈光正式登陸，極簡風格的現代主義、頹廢怪異的後現代藝術慢慢驅離了原有的落後荒涼，現今的諾利塔儼然已逐漸演變成為另一個蘇活區。

蘇活之名來自「休士頓街以南」 (South of Houston Street)的縮寫，如今成為自由、藝術、前衛的代名詞。然而40多年前，每當紐約人提起此區，彷彿說到西部蠻荒之地，遍布的廢棄倉庫被他們稱之為「百畝地獄」。後來因為便宜的租金和內部寬敞的建築，吸引大量藝術家湧入，讓蘇活區鹹魚翻身。

不過近年來節節高漲的房租，卻也逼退了藝術家和藝廊老闆，迫使他們轉入雀兒喜和布魯克林，如今這處彈丸之地，反而成為精品店與跨國服飾的天下，其中又以聚集平價時尚連鎖店的百老匯大道為界，以東多為個性小店，以西則為精品旗艦店。

至於翠貝卡則是「Canal Street以下三角地帶」(Triangle Below Canal)的簡稱，目前正迅速由食品批發商的角色，搖身一變成為混合畫室、藝廊和高雅餐廳的高級住宅區。此區的電影產業也相當發達，影星勞勃狄尼諾設立的「翠貝卡電影中心」從2002年起每年舉行「翠貝卡電影節」，因而也有「東城好萊塢」的美名。

曼哈頓街道棋盤式的規則到了格林威治村完全被自動忽略，似乎就像在這裡生活的人們一樣，不拘小節、瀟灑浪漫。格林威治村以百老匯大道為界，西邊稱為西村，東邊為東村。該區原是片沼澤地，人口不多，1822年紐約爆發黃熱病，使得這個較不受影響的區域，因許多人暫避於此而慢慢發展起來，也因此格林威治村的道路錯綜複雜，迥異於紐約其它地區。

1831年紐約大學(NYU)創立，大批學子為這裡帶來青春活力，同時也由於房租便宜，許多藝術工作者陸續進駐。1916年達達主義的創始者杜象(Marcel Duchamp)率領一批藝術家登上華盛頓廣場的拱門，宣稱「華盛頓廣場取得自由、獨立，成為新波希米亞的國度」，從此開啟了格林威治充滿藝術、多元文化的新紀元。自此，格林威治便引領美國藝文風潮，至今影響力猶未止歇。

走在街頭，你彷彿仍能聽到傑克凱魯亞克與尼爾卡薩迪一邊朗讀詩篇一邊計劃旅行，彷彿仍能看到年輕的巴布迪倫與穿著長袍的艾倫金絲堡在四處溜躂；吉米罕醉克斯彈著迷幻的solo、安迪沃荷拍著實驗性的鏡頭、盧瑞德唱著頹廢灑脫的歌……格林威治造就多少文人軼事，在那個年代，墨水有如這裡的血液，琴弦有如這裡的神經，即使時至21世紀，商業化早已染指這塊區域，但那藝文的空氣總不是那麼容易消散的。

曼哈頓下城是歐洲人開發紐約的起點，紐約的傳奇在此揭開序幕。今日所稱的下城，一般指的是14街以南的範圍，從南端的金融區與砲台公園，到北邊的格林威治村。

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環繞著曼哈頓島南端的砲台公園，原本是處擁有28座加農炮、孤懸在岸邊小島上的砲台，後來砲台周圍逐漸填海造地，才成了今日的公園形貌。公園內最醒目地建築為建於1811年的克林頓碉堡(Castle Clinton)，1850~1890年間曾作為移民檢查哨，後來檢查哨因空間不敷使用而移往愛利斯島，目前碉堡內主要是自由島渡輪的售票亭，並擁有一處小巧的展示廳。

公園內雕塑、紀念碑林立，而2015年起，砲台公園又多了個新亮點「旋轉玻璃魚」，這其實就是旋轉木馬的進階版本，遊客分坐在30隻大型玻璃魚中無定向地旋轉，搭配燈光音效，讓人有如置身在奇妙的海洋中。

佇立在紐約港內自由島上的自由女神像，早已成為美國自由的象徵。這座巨像是1876年美國建國百週年時，法國所贈送的生日禮物，由法國雕刻家巴多第所打造。1884年，被拆解的雕像分裝於214只木箱中，橫越大西洋送抵曼哈頓組裝。然而由於雕像內部中空，龐大的表面積，卻要承受來自海上的強風，這些結構與力學上的問題，都遠遠超出巴多第的專長。

這時法國工程師艾菲爾的出現適時將所有看似無解的結構問題一一化解。透過種種巧妙設計，不但讓自由女神像在1886年順利完工，也讓艾菲爾獲得足夠知識與靈感，第二年便回國著手另一座舉世聞名的地標──艾菲爾鐵塔。

由於雕像內部有人數控管，一般人來到島上只能在星狀地台周圍走動，若要登上基座，雖然門票不另外收費，但最好事先上渡輪官網訂票(現場開放少數票額，但通常第一般渡輪抵達就會領取一空)。若要登上頂冠觀景台，每人多收＄3，一樣要事先上網訂票。

愛利斯島是進入美國這個遍地黃金夢幻國度的移民前哨站，大概有超過40%的美國人祖先，都曾經在這座27.5英畝大的小島上居住過，因此又有「移民島」之稱。愛利斯島原名牡犡島 (Oyster Island) ，由於位在哈德遜河的出海口處，戰略地位顯著，在獨立戰爭中扮演重要的防禦角色，島上堡壘即是這時期興建。

19世紀末，嚮往新世界的移民日益增加，原本設在砲台公園的移民檢查不堪負荷，便在愛利斯島上設立較大的移民關防站。第一次次世界大戰後，現行的簽證申請制度開始實施，愛利斯島的功能才逐漸消失，成為非法移民的收留所，並於1954年正式結束任務。直到1990起，才再度開放，不過這次身分變成供民眾參觀的博物館。

為了不讓世人忘記911事件帶來的教訓和在此災難中喪生的無辜百姓，特別在緊臨世貿紀念廣場地消防隊旁設立了911紀念中心，以展覽和徒步導覽的方式，帶領人們走過那令人驚駭的911事件。展覽共分為5個主題，包括世貿中心共同體、攻擊、餘波、傷亡和未來，以影像記載事件發生前後一路以萊的歷程。至於導覽行程則由義工詳細地講述事件當天發生的經過，以及在搶救工作中所發生的感人事跡，讓人彷彿身歷其境。義工群是由事件生還者、下城居民、搶救人員所義務組成，歷時約1小時15分。

落成於1766年的聖保羅禮拜堂是該區少數躲過1776年大火的建築，方正的格局搭配傳統的門廊，喬治亞式的風格，幾乎就是倫敦「田野上的聖馬丁教堂」的縮影。不過讓這間教堂如今訪客絡繹不絕的原因，乃是當中的911祭壇。

911事件後，這間緊鄰世貿中心的禮拜堂成為倖存者的暫時休息處和避難所，長達8個月的時間裡，來自世界各地的志工輪番在此照顧傷患。如今災難的記憶已慢慢淡去，但對失去親友的人們來說傷痛永難平復，為了紀念這些受難者和因公殉職的人員，聖保羅禮拜堂中設立的祭壇收集著人們的追憶與思念。