雖然貢寮位居北海岸，但卻與其他地區有著難以筆觸形容的幽靜，隨處轉個彎可能就遇見一個秘境，就像天氣一般摸不著頭緒，特地商請在地人帶路尋幽訪勝，人潮之少，猶如到海灣探險一般，令人印象深刻！

台灣最東端的燈塔，白色的燈塔在碧海藍天的映照下顯得十分搶眼。燈塔旁的幸福教堂廣場滿滿裝置藝術，浪漫十足的希臘風圓拱型涼亭、一群又一群圓滾滾的白色綿羊像是在竊竊私語，還有幾何圖形拼湊而成的愛心，皆以純淨的白色來襯托藍天的美麗，搭配海天一線的風景，讓人錯以為置身希臘了。燈塔高16.5公尺，每28秒連閃白、紅光兩次，射程約25海浬，如果想要進一步瞭解燈塔的遊客，可以於開放時間進入展覽室參觀，裡面展示與燈塔有關之裝備與資訊。

公園綠地襯上藍天白雲加上蔚藍海岸，白色和紅色的極東公園地標顯得搶眼，相機快門隨便一按就是美圖一張。走訪此處還可從極東公園內的極東屋橋上遠眺漁村與太平洋交織的海景風情，北海岸的純粹可在此尚無眾多人知曉的領域內盡情感受。

斑駁的紅磚牆面，還有那灶咖以及藤椅，完完全全把人拉回到了小時候，無論是任天堂、皮箱、收音機等都讓人有著滿滿的回憶，店家各處都是拍照絕美點。當然店內的料理也不馬虎，除了麵類、三明治外，有著大份量的咱倆公仔麵更是饕客必點！彈牙的公仔麵還有大量的煙燻雞肉，加上私房醬汁及九層塔大火快炒，十分順口。若不想要吃正餐也沒關係，店家提供有諸多飲品跟小點，來上一份配海景，冬天小旅行也可以很愜意。

舊草嶺隧道建於日治時代，為當時從福隆通往石城的重要鐵路隧道，1986年時因單線拓寬另建雙線鐵道，舊草嶺隧道遂廢置不用，如今已被列為三級古蹟。在封閉閒置了二十多年後，經過東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與台鐵管理局的合作，再生成現在的「舊草嶺隧道自行車道」，隧道內以鐵道博物館概念設計，車道路面仿軌道形式設計，選用充滿復古風的油燈燈罩作為照明，並利用避車洞裝飾廢棄鐵道文物，設置火車行駛音效，不時傳來「丟丟銅」的輕快曲調。出了隧道，在旁邊的碉堡觀景台小歇一下，俯瞰開闊的山海景致。

一間老屋漆著尼羅河藍與白漆，前身為「林豐榮米店」，重新整理裝修，走進其內，兩側架上擺放著琳琅滿目的書籍，一張搖椅彷彿是訴說故事的天地，別具氛圍。更特別的是店家不賣書，而是透過換書的方式，每交換到一本自己中意的書籍，便投下幾枚銅板以示對推廣閱讀的心意。暖黃的燈光、整齊的書籍，搭配著老宅的氛圍，非常適合挑上一本書籍，好好坐下來閱讀，也成了當地小而巧的藏書館。

多數的海鮮都是每天新鮮採捕，一週僅營業週末兩天，其中各種丼飯最有話題性的當屬「沖繩海葡萄丼」，脆脆的海葡萄在嘴裡有著爆漿般的口感，但那在嘴裡爆開的汁液居然是鹹的，有著令人難以置信的討海人生活感。

坐在戶外用餐區享受著海味，看著北海岸特有的九孔養殖池，這裡海景更是絕有的寧靜，此時再配上一份有著法國藍帶手藝的甜點，真的是令人感到十分陶醉呀！

站在擎天崗遼闊的草原上，天氣清朗的時候向北望，可以看見北海岸的金山，向南望，則可望見台北的士林。在交通四通八達的現代，這裡只是我們偶爾上山看看風景、鍛鍊腳力的地方，然而在十七、十八世紀，它卻是每天有上千人南來北往的途徑，先民擔著漁獲、硫磺、陶土、藍染、茶葉…甚至轎扛著嫁娶的新娘，篳路藍縷，只為了到山的另一邊。

今日看似狹小的山徑，卻是兩百多年前重要物資往返的金包里「大路」。硫磺、漁獲、茶葉、出嫁、返鄉…必須翻山越嶺的崎嶇山路，在過去是先民以有換無，養家糊口最近、最方便的一條捷徑。

我們今天口中的「魚路古道」，最初是原住民們打獵、摘採物資的一條通道，清朝時變成漢人們移墾、採硫磺的道路；根據陽明山國家公園技正呂理昌超過25年的研究得知，這條山徑曾經熱鬧非凡，因為蘊藏重要的硫磺礦，即使經由荷蘭人、清朝漢人、日本人輪番接管，當政者無不將它視為寶地，從土生土長的居民到遠渡重洋到此尋找生機的「羅漢腳」，都隨著採礦產業一同，默默寫下台灣兩百年來相當重要的發展歷史。

「魚路古道」從字面上來解讀，通常把它定義為運送漁獲、換取其他物資的交易道路，然而除此之外，它其實還擔負著另一項更重要的任務，就是採硫磺。

硫磺是製造火藥的重要原料，17世紀末康熙王朝在福建的官員得知台北有產硫磺，便派郁永河率人前來探勘，當時郁永河寫下了《裨海紀遊》一書，成為研究這條古道的重要史料。魚路古道隨著時代的遷移、交通的高度發展而逐漸頹圮，甚至淹沒在時間洪流裡。直到民國80年左右，呂理昌從玉山國家公園調任到陽明山國家公園，無意間發現了這條古道，積極展開挖掘與調查的工作，這條古老的經濟、交通與文化交流的要道才又重新出現在地圖上。

當年從金山金包里直達士林的完整路線，長達36公里，而目前「拼圖」出來的魚路古道，全長只有3.8公里，屬於當年通道的北段。從金山的八煙聚落開始，沿途經過許顏橋、憨丙厝地，以及作為台北市與新北市界線的大石公、百二崁等地，直到海拔約800公尺高處的擎天崗，這是清朝時期人們行走的路線，因為經常看到穿著「勇」字軍服的防守清兵，所以又名「河南勇路」；還有一條順著上磺溪開拓的支線，通往上磺溪停車場方向，是日本治理台灣後有鑑於原來的道路太狹窄，運送物資不夠方便，於是勒令簡大獅鋪設的、較寬闊的道路，所以又被叫做「日人路」。

順著古道而行，沿途可以看到不少當年留下的遺跡，除了刻意留下的石碑、擎天崗草原高處明顯可見的營盤遺址外，還有古時候住家的遺跡、採硫工廠的遺址、供旅人休憩的客棧遺跡等。

通常我們來到陽明山，印象最深刻的莫過於小油坑神奇的自然景觀：地熱源源從火山噴氣孔冒出、地表覆蓋著淡黃色的結晶、空氣中瀰漫的硫磺味，在在教人讚嘆；然而隱藏在古道旁的大油坑，規模達3平方公里，比小油坑更壯觀得多，是整個陽明山區最大的地熱噴出區，當年古道上熙來攘往的人潮，絕大多數都是為它而來。目前雖然已經停採，但在大油坑區內仍可看到採硫工廠殘留的設備、器具、工寮等。大油坑由於地質脆弱，不小心很容易崩塌，所以不建議旅客前往；若真想看看廬山真面目，不妨請國家公園派嚮導帶領，以策安全。

硫磺地熱造成的白土，其實是燒製陶瓷器的重要原料，所以採硫礦的同時，也吸引來不少採白土的人們。採硫工業沒落後，藍染、茶葉繼之而起，所以古道上常見一種叫做「大菁」的植物，就是藍染的重要原料。

既然有工廠，就一定會有宿舍、住家，古道上凡是有竹林、駁坎的地方，便是昔日房舍的所在。因為竹子功能眾多，不但可以作為食物，更可製成桌、椅、櫥櫃、餐具、籃子等生活必需品，所以人們習慣在聚居的四周種植竹林；而石塊堆疊的駁坎，往往就是建設房子的基礎工程。

走一趟魚路古道，感受先民篳路藍縷的開發歷程，對台灣這塊土地的愛不禁又多了幾分。