喜愛烹飪的居遊旅行作家韓良憶曾說：「居遊就是在嚮往或喜愛的異境他鄉，短則住上一週，多則數個月，把那兒當作居所兼旅遊基地，如此可和那塊土地發生較一般觀光旅遊更深刻、更實在，也更內在一點的關係。」所謂的居遊與旅行最大的不同就是作為觀光客和居民兩種身分上的差異。

當我們到一個城市旅遊通常是選擇住宿飯店，無論何時總是有人幫忙打掃房間和準備餐點。但若是居遊，則通常會選擇住在當地的短期出租公寓至少一星期以上，假裝自己是當地的居民，每天逛逛當地超市或市集、打理自己的三餐、清理廚房、跟著居民留意倒垃圾的時間以及打掃洗衣等，彷彿過一段向異地借來的時光和人生。

如此一來，所有日常生活的小事都變得格外有情調。透過居遊，我們深刻地呼吸當地空氣，細細品味為自己下廚做飯的樂趣，滿桌的異國料理不再是夢想，而是一場彷彿在地人般的生活。

有時在城市過了長時間的繁忙生活，總是期待能有一段時間好好充電，到異國漫無目的隨性地漫遊，當腦海中出現這種渴望時，就是身心靈在提醒我們，是時候該出發去居遊了！

對於喜歡自由自在、不受拘束且有自我主張的人而言，居遊正是遠離塵囂與紛擾的最佳時刻，居遊誘人之處，無非是因為不受行程束縛，就像住在家鄉一樣的公寓中，隨當日的天氣和心情決定去處，玩累的時候甚至可以脫口而出說：「我們回家吃飯吧！」這種出門在外旅行無法實現的事，在居遊的世界卻能輕易成真。

我們可以擁有一個屬於自己的廚房，從今天到市場採購來的食材決定烹飪什麼料理，不用天天緊湊地安排或煩惱三餐要去哪間餐廳吃飯，以平靜悠緩的心情迎接新奇的事物；可以是每天早上去市場採買食材，下廚做一桌料理與當地人共進晚餐，彼此成為朋友並分享心事。

也可以是晚飯後去散個步，看看附近的居民平日晚上都在做什麼，抑或是自己打掃洗衣做家事，跟著鎮民留意倒垃圾的時間…這些瑣碎的日常點滴都是產生生活感很重要的小事，是宛如在地人的生活方式，也是居遊的真諦。

在《從巴黎到巴塞隆納，慢慢走》一書中，韓良憶曾這麼寫道：「不論在故鄉台北、僑居的鹿特丹還是居遊的城鎮鄉村，我都愛逛市集，尤其是傳統的菜場，愛那純樸真實的生活氣味與繽紛熱鬧的市井風情。我在上菜場前不喜歡擬定採購計畫，偏好在各攤位間遊走，看什麼菜當令新鮮價格又平，就買什麼。」

選擇居遊作為旅行方式，就是想要以居住漫遊的方式在他鄉走走停停，融入在地的風土民情。要如何能在居遊旅行時深入在地生活？《漢書‧酈食其傳》曾說：「王者以民為天，而民以食為天。」從人們賴以維生的食物探索絕對是關鍵，以居住地為中心的向四處遊覽，跟著居民逛逛在地的市場與市集，慢慢發現他們的生活習慣，像是盛產哪些蔬菜與水果、居民的飲食習慣、知名的家常菜色等。

慢慢地與當地人悠閒在各攤位閒逛，看到符合時令的食材就順手買下回公寓，在腦海描繪幾道憧憬已久的料理，決定了就用在地食材為自己下廚做料理，看著自己期望已久的佳餚一一上桌，發現這樣的旅行生活其實很吸引人。

看過電影《托斯卡尼艷陽下》，一定會忍不住羨慕劇中失婚女作家至義大利重新展開生活的美好。女主角在托斯卡尼認真過生活，結識新朋友，下廚做飯的種種點滴，讓她在他鄉找到連結，重新尋回生命的動力。找尋一段空檔，前往出發至托斯卡尼長時間居遊，從逛市集與下廚做飯開始，展開化作當地人的緩慢生活。

義大利托斯卡尼擁有起伏的綠野丘陵，滿山的葡萄園和橄欖樹，與燦爛的陽光交織成無際田園天堂；不僅風景教人滿足，此地與泰國並稱全世界二大烹飪班集中地，且在地美食更有文藝復興以來的悠長傳統蘊含其中，是義大利美食之城的寫照，也是旅人居遊的夢想之地。

而位於托斯卡尼首府的佛羅倫斯更是居遊美好的起點，佛羅倫斯是一座非常獨特的城市，規模不大份量卻很重，其中一處可稱為托斯卡尼食材集散地的「中央市場」，是一棟19世紀的鋼架玻璃建築，專賣起士、香料、蔬果、肉類製品，所有托斯卡尼道地食材應有盡有，是當地人採買食品的地方。

由於來參觀的觀光客不少，有些店家還備有中、法、德、日等不同語言的烹飪方式解說，亦有提供真空包裝以方便觀光客帶回國。如此方便的市場，是旅人居遊的聖地，以佛羅倫斯為中心，閒暇時便到中央市場或聖羅倫佐市集採買當地橄欖、手作麵包、肉類和香料，和新認識的朋友一起在公寓內做做飯，與當地連結的生活情感隨之漸漸生成，居遊旅行的樂趣也慢慢醞釀中。

陽光明媚且散發著繽紛色彩的托斯卡尼，不但適合以徒步的方式慢慢地走過各個小城、葡萄園或市集，盡收佛羅倫斯、西恩娜等城市的田園風光之外，也可以捲起袖子學做幾道托斯卡尼著名的手擀粗麵，再用當地盛產的橄欖，親手榨成一罐罐的橄欖油，於任何料理中搭配使用。透過以烹飪與料理作為靈魂的居遊，深入當地風土民情，是旅人心中描繪已久的美好生活，也是旅途中得以嚐到的滿滿收穫。

特羅吉爾（Trogir）是一座狹窄的島嶼城市，是位於克羅埃西亞亞得里亞海小島上的一座古城，1997年被列入聯合國教科文組織世界遺產。城牆環島而繞，北面有一道小石橋連接克羅埃西亞本土，南面另一條開合橋跨越特羅吉爾水道，通往奇歐佛島（Čiovo）。

步行於古城石道中，尋找註明城門、海門與陸門，或是主教堂廣場和堡壘等，處處讓人宛如沐浴在中古世紀的歷史氛圍中。歷史的鑿痕使特吉爾島彷彿露天城市博物館，從城市外觀可以清楚看到社會、文化發展的脈絡——希臘羅馬的城市佈局、中世紀的防禦城堡、仿羅馬式的教堂、威尼斯哥德式、文藝復興與巴洛克風格的宅邸在狹窄的中世紀街道交錯，外圍環繞寬闊的濱海大道。

當許多達爾馬齊亞城市被威尼斯併吞後，逐漸失去活力，唯有特羅吉爾持續誕生偉大的藝術家，使得這座複合風格的城市不僅在亞得里亞海，甚至整個中歐，都是保存最完整的一座。

漫遊克羅埃西亞世界遺產小鎮，需要化身為一位歷史家，以深入探究的精神走訪當地知名的兩大景點「敞廊與鐘塔」和「聖羅倫斯大教堂」。敞廊與鐘塔位於若望保祿二世廣場、聖羅倫斯大教堂對面。

14世紀的敞廊由六根有羅馬柱頭的石柱支撐屋頂，敞廊內側牆壁上有兩面浮雕，東牆的那面年代較古老，是尼古拉．佛羅倫斯（Nikola Firentinac）於1471年的作品，刻畫法官審判場景，當年此處是法庭所在地，法官座椅就位在浮雕下，原本浮雕上還有一隻威尼斯之獅，但在1930年克羅埃西亞反抗義大利侵略時被毀了。位於南牆的那面是梅什托維契於一九五○年代雕刻的 Berislavić 總督騎馬塑像。而鐘塔則在敞廊的左邊，蛻變自文藝復興式的聖塞巴斯提安教堂（Church of St. Sebastian），正面的聖塞巴斯提安雕像也是尼古拉．佛羅倫斯的作品。建築雕飾風格別致，是個適合散步的地方。

威尼斯式的聖羅倫斯大教堂可說是特羅吉爾的城市之光，起建於1193年，透過多位藝術大師之手，歷經兩個世紀才建造完成。

47公尺高的威尼斯哥德式鐘樓是特羅吉爾的地標。教堂有一座挑高的中殿，左右側廊較低，中殿與側廊之間以8根柱子構成的拱廊分隔，三道長廊自西延伸到教堂東側，則是三座半圓壁龕組成的後堂。

教堂側邊有兩個入口，東側門的門楣上只有一隻威尼斯象徵的石獅子。西大門則極其繁複，於1240年由達爾馬齊亞雕刻大師拉多凡（Radovan）所作，這是達爾馬齊亞地區仿羅馬式雕刻的最佳典範；門兩側的兩隻石獅子支撐著亞當、夏娃的裸體雕像，其餘在門柱、弦月窗上還可以看到一年12個月景物變換、聖經故事、耶穌誕生的雕刻。西大門左側有座洗禮堂，這是安德里亞阿萊西(Andrija Aleši)大師於1464年所創作。

走進教堂內部，13世紀的石造八角形講道壇、15世紀的木製合唱席、主祭壇上的華蓋及天使報喜雕刻等，都值得細賞。其中最精彩的是教堂左側的「聖伊凡祭壇」（St.Ivan Chapel），由15世紀雕刻大師尼古拉．佛羅倫斯（Nikola Firentinac）打造，被譽為達爾馬齊亞地區最美的文藝復興傑作，而尼古拉正是義大利文藝復興大師唐納泰羅（Donatello）的得意門生。聖伊凡的石棺就躺在祭壇正中央，他是特羅吉爾首位主教，環繞石棺的有12使徒雕像鑲嵌在12座貝殼狀壁龕，以及超過160個天使雕像。

此外，在教堂內祭衣及聖器收藏室（Sacristy）裡，則有聖傑羅姆和聖約翰受洗畫像（St. Jerome and John the Baptist）、象牙的三幅相連圖畫（Triptych），以及中世紀的手寫稿文件，讓人可細細探索，掉入瀰漫淵遠氛圍的歷史洪流中。

特羅吉爾整座城市被城牆環繞，來到此地探究駐守南北的城門是不可錯過的行程。海門與陸門兩座城門是特羅吉爾島對外聯絡的兩個重要門戶，陸門向北，海門向南。一般旅客都從陸門進入特羅吉爾，這是一座晚期文藝復興式的城門，重建於17世紀，以灰白粗石構成，曾經有一座開合吊橋；拱門上立著一尊 Sv. Ivan Trogirski 雕像，祂是特羅吉爾的守護神，俯瞰著來來往往的行人。

海門不若陸門顯眼，建造於16世紀末，門的兩側有兩列以石塊砌成的石柱，造型非常特別。海門不遠處有一個魚市場，是一座由9根石柱支撐橘紅色屋頂的16世紀敞廊。

來到奇皮可宅邸，宛如走進文藝復興時期的豪宅，描繪昔日的旅行故事。宅邸位於聖羅倫斯大教堂正門對面，原本是一座仿羅馬式建築，為特羅吉爾顯赫的奇皮可家族（Čipiko）所擁有，目前雖然沒開放參觀，但建築外觀仍值得細細品味。

15世紀第一次翻修，時值早期文藝復興時期，由建築大師尼古拉．佛羅倫斯（Nikola Firentinac）操刀，增加文藝復興風格的南側大門和庭院，大門上方的雕像刻了一組拉丁文：NOSCETE IPSVM，意思是「認識你自己」。之後在17世紀進行第二次翻修時，東側增加一組巨大的哥德式窗，由三道雕刻得十分精緻的拱型窗所組成，則是安德里亞阿萊西（Andrija Aleši）的作品。深入走進文藝復興豪宅中，感受羅馬式建築的磅礡與華美，了解文化景觀留下的極其重要價值，是度假世界遺產小鎮的最佳方式。