位處馬六甲海峽南端出口的小漁村成為今日亞洲經貿、旅遊重鎮，各式新建築設施如雨後春筍不斷湧現，只消闊別半年的時間，便能發現新加坡的蛻變。此次再度踏上獅城，著實發現新玩意，同時，也意外地找回往日舊時光。

步出樟宜機場，乾熱微風吹去殘留在身上的濕冷氣息，南國陽光正笑盈盈地迎接來自世界各地的旅人。驅車沿著公路進入市區，映入眼簾的金沙酒店、摩天觀景輪、濱海灣花園在海岸邊競高、爭豔。

這座和新北市一般大的島嶼地形平緩，最高點「武吉知馬丘陵」也不過海拔高度160餘公尺。或許是少有機會登上高山的緣故，因此在可遠眺海景的濱海灣尋求綠意、追逐獅城的天際線，便成為生活的另一種浪漫。

濱海灣花園開幕之初，園區內18顆造型獨特的擎天樹叢便已吸引眾人目光。這一座座最高達16 層樓的擎天樹垂直花園，在白天就像是神木般聳立著，自底部仰望視之，枝幹如同具有生命力向外延伸，讓人有漫步於山林之感。

登上連結擎天樹的空中走道，彷彿躍升熱帶雨林半空中，既可感受擎天樹的高聳雄偉，也能居高臨下享受自22公尺的高處俯瞰花園的絕佳體驗；夜裡，擎天樹叢則化身為璀璨繽紛的銀河，熠熠星光灑滿天空，空中走道則變成鵲橋，隨著情侶們在上頭欣賞夢幻的夜景，顯得羅曼蒂克。

而濱海灣花園內的花穹、雲霧林兩座植物冷室，則在熱帶島國中重現了溫暖舒適的地中海氣候，一者較乾燥、一者較濕冷，讓緯度較高的植物也能自在定居於終年高溫的新加坡，為獅城帶來更多的天然氣息。

登上新加坡摩天觀景輪，更是讓人興奮。隨著觀景艙緩緩上升，這座165公尺高、傲視倫敦眼的建築，不僅可以360度欣賞灣區繁華風貌，遠方的印尼及馬來西亞一併盡收眼底，果真是「一眼望三國」，而方才的擎天樹叢在此時此刻，像是一株小草般渺小，視野之遼闊讓人心曠神怡。

回到地面，觀景輪下方是一片亞洲熱帶雨林廣場，為天然綠意不甚充沛的新加坡在濱海灣花園以外，添上幾許原始地貌的自然氣息。一旁的「路邊攤」飲食中心，則在先進的建築中保留了新加坡的老記憶。

仿造六○年代新加坡路邊攤的陳設，這裡不僅有古早縫紉機、黑膠唱片和老唱機等古董，甚至是新加坡早年民居的紅地磚、白瓷磚牆面客廳也一併重現，搭上一盞古老的立燈、幾禎老照片和一台三輪車，就是最有新加坡味的往日情懷。

在眾多小吃攤中，則隱藏著新加坡最在地的傳統小吃「冰球」。波羅麵包大的冰球外層是我們所熟悉的挫冰，內層則包著仙草、椰果、紅豆等餡料，整碗捧在手中直接就口，一面咀嚼碎冰、一面品嚐甜滋滋的餡料，才是最道地的吃法。

假如單純想要喝點清涼的，那麼點一杯「燕窩水」，清爽的甜與暢快的冰涼，馬上將南國的暑氣一掃而空。

想要享受新加坡的海洋，來到充滿熱帶島嶼風情的聖淘沙肯定是首選！沙灘、陽光、椰影搖曳，讓人恣意將這一幅優美的南國風情畫收藏在五感的記憶中。若是覺得這樣還不夠過癮，聖淘沙名勝世界裡的S.E.A.海洋館以及海豚園，保證令人難忘。

要進入全球最大的水族館──S.E.A. 海洋館，得先經過復刻版鄭和寶船的航海史洗禮，矗立在眼前的雄偉船首內收藏著長頸鹿、犀牛等外來動物模型與香料、布匹貨品，述說著鄭和下西洋的亞洲航海故事。

穿過 S.E.A. 海洋館的入口，通過海底隧道築成的沈船生態區，彷彿進入重兵看守的深海龍宮，悠遊在不同主題區的海洋生物超過800種物種、十萬多隻。海豚、水母、螃蟹、鯊魚，在這變化多端、物種繁若星辰的旅程中，以「世界最大水族觀景窗」登上金氏世界紀錄的「深海奧秘」，則是這座海底世界的聖殿。

站在36公尺寬、8.3公尺高的觀景窗前，豹紋鯊、巨型鬼蝠魟悠悠從眼前遊過，全視野的海底美景徹底展現海洋之浩瀚，人們在這裡倒像是為魚群所收藏的珍禽異獸，還真不曉得究竟是誰在欣賞誰。

若說海洋館是人類對於大海的敬畏，那麼海豚園便是人們與水中生物和平共存的展現。今年9月底剛開幕的海豚園是有著20多條印度太平洋瓶鼻海豚，看著訓練員與海豚親密地在水中相擁、親吻，並默契十足地表演，彷彿《威鯨闖天關》的小男孩傑西和殺人鯨威利跳出大螢幕。

不過來到海豚園最精彩並不是看著訓練員和海豚演出，而是親自換上潛水衣，在水池中和海豚親密接觸，即便是不諳水性的孩子或長者，也能和大海中的朋友敘舊。

離開海洋重返陸地，來到《聽見下雨的聲音》的世界中，由30英畝熱帶公園環繞的新加坡嘉佩樂酒店，將1880年代的英國殖民建築重新整理後，和亞洲風格與南洋風情融為一體，讓這座以人工娛樂設施聞名的新加坡離島，在時光的洪流中找回舊日的吉光片羽。

漫步嘉佩樂，與世隔絕的海景是南中國海一隅，綠意盎然的熱帶雨林，則標記了它在世界版圖上的所在位置，此時倚靠在藤椅上，品飲一口香醇伯爵，三層架上的斯康、小蛋糕和水果塔，英人殖民時的午茶風光，濃郁而甜蜜交織成的歷史記憶，在腦海中久久不散。

多元的種族與文化，是讓新加坡充滿魅力與特色的原因之一。靠海的加東，是土生華人的聚集地，所謂的土生華人，是指華人父親與馬來人母親的後代，男性稱峇峇、女性則為娘惹。

土生華人的文化，體現在建築上，也展現在服飾飲食上。加東區內混和著中國、馬來與歐式風格的樓房，在中西文化的衝突中找到和諧與美感，粉色系或亮色系牆面將街廓點綴得繽紛雅致，雕工精細的窗櫺與門面，則透露出當地曾為富商群聚之地的過往。

來到位於加東的 Rumah Bebe，藍紫色的外牆上頭懸著兩只中式燈籠，跨過面寬不甚寬敞的大門來到前廳，是一派大戶人家氣息的中式金漆雕刻神桌，照亮屋內的光源，則是來自頂上的西洋水晶吊燈；後廳內陳列滿滿的娘惹傳統服飾，色彩鮮豔自然不在話下，純手工刺繡的動物、花鳥圖案細膩而繁複，讓人眼界大開。

宛如精品般細心陳列在木質櫥櫃中的珠繡鞋，更是 Rumah Bebe 主人薛妤湄的自信之作。擁有娘惹血統的薛妤湄，因為古董店內一雙非賣品珠繡鞋而開始鑽研娘惹服飾與珠繡藝術，也在店內開班授課，將傳統文化發揚光大。

回到前廳，一桌子的娘惹美食看得讓人食指大動。娘惹飲食以中華料理為體、馬來香料為用，創造出滋味層次更加豐富的飲食文化，也因此眼前這些出自薛妤湄的娘惹家常菜，不論是以香蕉葉裹著碎魚肉、椰奶、辣椒做成的窩打（Otak）。

還是拌入蝦米、黃薑、四季豆、碎魚肉和10餘種香草，清爽中帶著些許鹹香的生菜飯（Nasi Ulam），又或者是外頭沾上細碎椰絲、一口咬下黑糖汁液在嘴裡滿溢的娘惹糕（Ondeh Ondeh），都能看見傳統中華料理的影子，口味上卻又有其獨特的個性與風味。

新加坡日新月異、變化迅速，每一次的造訪都會有著滿滿的新收穫。然而充沛這份滿足的，是老漁村的往日情懷與古早記憶。在新與舊的抑揚頓挫間，圓滿了關於一座城市的想像，延續了一段旅程的美好。

麻六甲海峽貿易航道據點之一的新加坡河（Singapore River），過去沿岸泊滿來自世界各地的商船，是以福建為首的中國各省移民聚居地，亦是黑幫、毒梟、娼妓和私家酒造等地下活動的溫床。時移事易，如今新加坡河岸改換了時尚新貌，成為備受歡迎的步行遊憩街區。

佇立於河道中段羅伯遜碼頭（Robertson Quay）一座三聯式斗拱倉庫建築，則在當地生活風格事業 The Lo & Behold Group的精心規劃下，成為一座展示新加坡近代歷史和當代生活品味的設計旅宿「The Warehouse Hotel」。

The Lo & Behold Group 創辦人 Wee Teng Wen，對這座建於1895年英國殖民統治時期的老建築一見鍾情，請來知名的工作室 Zarch Collaboratives 和 Asylum 為老建築打造新形象。

糅合新舊元素，保留了建築原有的結構及歲月痕跡，建築外觀塗飾雪白，依舊可見雕飾華美的飛簷及封閉式百葉窗。

挑高的斗拱大廳展露斑駁的磚砌內牆，飾以當代風格的幾何形壁板與黑色桁架，突顯個性作派；以黃銅為主題，一系列黃銅製組合櫃與隔間牆拓寬了空間感，並採入明亮日光。

別出新裁的訂製家具，大廳懸吊一組以車輪和滑輪製成的燈具，採用中文舊字體的門鑰，以各種細節述說建築與地方的歷史。在 Wee Teng Wen 的指示下，建築的冷硬工業風加入了溫暖而優雅的意象。

旅宿共設37間客房、6種房型，其中以利用斗拱建築頂層空間所改建的閣樓式及樓中樓式的套房最受歡迎。

客房陳設以嚴選的新加坡在地品牌，讓來自世界各地的旅人看見當代新加坡的文創及生活風格。

Plane & Bevel 的訂製設計家具、Matter Prints 的南洋風格印花織物、Mud Rock 的陶器物、新加坡藝術家 Robert Zhao 的裝置藝術、工業設計工作室 Gabriel Tan Studio 和藝廊 Supermama 的設計選品、A.Muse Projects 的手工特調風味茶和 Ashley & Co 的100%天然有機洗浴備品，迷你吧則有地產的點心飲料。

空間中每一個細節，都向旅人娓娓道出新加坡古往今來的新舊年歲，而這些巧思獨具的安排，都出自 Wee Teng Wen 入住各地旅宿的心得手記。

除了在地文創，美食亦是 The Warehouse Hotel 不可或缺的元素。旅宿附設餐廳「Po」由新加坡當代料理先驅的明星主廚 Willin Low 製訂美味計畫。

以「阿嬤的家常菜」為概念，選用頂級食材料理經典菜式，如潤餅捲或冷當雞，打造精緻版的懷舊美味，並呈現當地多元料理文化。

佐餐酒必選搭以建築歷史為題所設計的精調雞尾酒，香料的特殊風味點出了過去盛極一時的南洋香料貿易，以微醺向這座美好的老建築致上最高敬意。