香港擁有飄浮在海面的260座離島，想要遍訪，實在不簡單。大嶼山、南丫島、長洲及坪洲是較多人聚居、也較容易到達的香港離島，我們在島上尋訪負有盛名的風景，也走進在地人的生活風景，感受離島的悠緩氛圍。到這裡才知道，香港還有進行式的漁村生活，幾處古樸市集，最適合每到一個新地方就往市場鑽的旅客。

大澳漁村，位於大嶼山島最西邊的古老漁港，曾經是一座繁榮的沿海集鎮，隨著漁業的沒落，逐漸歸於沉寂。以往因地理位置偏僻，對外交通不便，意外地保存著舊時香港生活況味，是香港離島的重要風景。現在從香港半島前往大澳漁村的交通，對旅客來說已稱得上便利，從昂坪市集或寶蓮寺旁的巴士站，搭乘21路巴士，只要15分鐘左右的車程，就可以抵達大澳漁村。前往大澳的公路，是一條蜿蜒的山道，兩旁原始林木綠意盎然，而且即將進入村落之前，海景開始浮現，並伴隨著一彎水庫，青山、綠水隨侍在側，景色優美有致。

踏上大澳，一股濃厚的漁村氣息便會將旅人深深吸引住：港口邊停泊著不少捕魚的船隻，早年的橫水渡（繩橋）已建成跨河鐵橋，橋下有小船停泊，叫賣海鮮。水面上矗立著一排排獨特的水上棚屋，以竹子架高，與水爭地，整個氣氛和我們所熟悉的香港，宛如兩個截然不同的天地。這就是百年前漁民搭蓋的棚屋。以往生活在此的居民稱為「蜑民」，捕魚維生。這樣的景象在香港已難得一見，更顯出大澳漁村的可貴，也是我們造訪的主要目的。

我們在水上棚屋間找出通道，穿梭其間，發現所有的棚屋裡面幾乎都還有人家定居著，設備雖然簡陋，卻很乾淨、整齊，有些較富裕的家庭，還特別鋪上考究的地板，擦得一塵不染。無論走到哪戶人家，都可以看到貫穿大澳漁村的河面，難怪有人稱大澳為「香港的威尼斯」。

步出棚屋，腳踏實地、穿梭在狹窄的街道間，隨著遊客日漸增多，已經有好幾條街發展成繁榮的市集，攤位上賣的不是新鮮的魚獲，就是各式各樣曬好的海鮮、魚干，是道地的土產。大量海產、乾貨使得四周中有著海的氣味，一再提醒我們身在漁村之中。這裡的鹹魚和蝦醬，有著極佳風味，是不少香港朋友的心頭好，切莫輕易錯過。走著走著，望見販賣炭烤魷魚的阿伯，從魷魚上夾到裝入紙袋，每一個步驟都優雅揮灑、毫不匆忙、毫不馬虎，活像藝術家正在進行他的藝術創作，令人讚賞。嚼著現烤的魷魚干，就像是這座漁村獨特的風情，韻味無窮。

在大澳街上走著，頗有一些老建築，因為發展的停滯，被完好地保存下來，觀音廟是亞洲居民都熟悉的信仰，建立於500年前、明朝弘治年間的關帝廟，是一座祀奉武聖關公的古廟，至於大澳鄉火最鼎盛的，則是楊侯古廟，據說大澳的居民認為這裡風水極佳，創建於清朝康熙三十八年（1699年），已有三百多年歷史，和九龍半島上繁忙又現代的風景對照，大澳真是讓我們看到香港少為人知的另外一面。

從中環搭渡輪前往坪洲，歷時25分鐘，我們已經處身寧靜的香港風景。在交通較便利的香港主要離島中，和大嶼山、南丫遊人一向較多，相形之下，坪洲充滿著慢生活質地。

先從坪洲的地理環境說起吧！坪洲在大嶼山的愉景灣東南方，面積不及一平方公里（0.99平方公里），和中環碼頭稱不上久的航班時間，使得不少在港島工作的上班族，選擇成為坪洲五千多名居民的一份子，在離開工作後就回到小島上的清幽環境裡。

距離碼頭不遠的永安街是坪洲市集所在地，也是我們此次要探訪的重點目的地。這是坪洲島上的主要街道之一，即使在這樣的地方，也未見南丫島要道（如海傍道）上的熱鬧景象，小商店或開或不開（即使到訪的這日正值週末），路上走動的，與其說是遊客，看起來更像是外出閒走的島上居民。

在這裡恍惚像似台灣舊日小鎮，然而鏤花的直條鐵門形式又是南洋一帶才有，彷彿提醒我們──這裡畢竟是香港。走到一間名為「超記瓷器」的瓷器專賣店裡，店舖後方的桌椅區，有幾個遊客正專心地在眼前的胚具上描繪圖案，原來他們參加彩瓷工作坊，完成後可將燒製好的作品帶回。

在島上的悠緩氛圍感染下，穿行在蜿蜒的巷道間，成為一件自然而然的事，再加上船班有一定時間，只要估量好大致距離，就可寬心在坪洲遊蕩。其實坪洲還是有基礎的生活機能，餐廳、商店、理容院在散步過程中一一現身，永安街上還有一座荒廢的戲院，顯見坪洲也曾繁盛一時。在下午的陽光中，空盪的告示牌更顯得時光悠長。

和其他較大離島往往販售著海產、乾貨的市集相較，沒有商販和旅客議價聲的坪洲，帶給我們更接近生活的離島經驗。

面積並不大的長洲，很適合一天的遊覽行程，不急的旅客更可在島上的度假屋或旅館住上一晚，徹底感受離島時間。若只是隨意走看，香港居民建議，可在午後從中環碼頭搭乘渡輪前往，這時可看到維多利亞港的繁忙景致，到島上遊訪名勝、到海灘游泳或是在餐廳飽食後，傍晚或夜間搭渡輪回香港島，便可見到維多利亞港的璀璨夜景，一次看盡香港不同的臨海風姿。

抵達長洲，碼頭旁便是熱鬧的北社傍海街，商店形形色色，甚至還有麥當勞。據說這間麥當勞供應全球唯一的素食漢堡，以蘑菇代替牛肉，有興致的旅客可以一試。準備在長洲晚餐再回香港島的旅客，可以問一下當地人長洲綜合大樓在何處，大樓裡有市場可購買新鮮海產，滿足旅客對海味的尋求。

位在大興堤路的長洲綜合大樓，一共有三層，規劃頗有意思，其中有政府辦事處，另一部份則是溼貨市場，也是我們的目的地。這樣的「組合方式」，在氣氛上和台北的水源市場約略近似。資料上說，市場中的攤檔超過兩百個，我們沒有細數但確實一眼看不完。在新鮮漁獲和乾貨的攤販外，還有蔬果、醬菜、花店、布店甚至香燭店，非常契合日常生活所需。

到這裡可以在各個攤位詢價挑選，尋找新鮮滿分的海產，很多附近餐館都可代客烹調，露天的座位簡單但更能感受海島氣氛。將選購的海產交給餐館，只要付些處理費，廚師便會用客戶指定的方式烹調，不多久方才選購的海產就成為桌上的佳餚，再加上一盤青菜，幾瓶啤酒，便可享用一次愉快的海島盛宴。

自聖佩卓搭水上計程車，15分鐘即抵達貝里斯第二大島「庫克島（Caye Caulker）」。庫克島亦是一座珊瑚礁島，遍地白砂，完全沒有水泥地，保持了更原始自然的風貌。

貝里斯國慶日剛過時刻，街道上裝飾的彩旗，和一棟棟漆了明亮色彩的木屋，營造出歡樂而閒適的氣氛。

聖佩卓還有點城市的熱鬧，庫克島則全然是小漁村的情調。庫克島形狀狹長，1961年颶風 Hattie 造出一徑水道（The Split），將島嶼劃分南北，北島是一片蓊鬱的紅樹林，只幾戶民居，南島才是庫克島最活躍的地區。

庫克島又暱稱「背包客的天堂」，相較於龍涎香島的奢華享樂路線，庫克島更隨興悠閒，步調更慢，吸引許多來自歐美的年輕背包客在此住遊。

The Split 旁的酒吧「Lazy Lizard」，即是受當地人和背包客歡迎的聚集地。

典型的庫克島一日──睡到自然醒，任性地賴個床，下樓慢吞吞地吃早午餐發呆，再沿海灘騎自行車幫助消化。

午後閒晃到 The Split，在 Lazy Lizard 買瓶啤酒，或點一杯螢光綠的謎之調酒「Lizard Juice」，找個地方坐下繼續發呆，或躺在露臺上做日光浴曬出性感的古銅膚色。

覺得熱了，就在海中座位區繼續喝，也可以沿水道游個泳，浮潛抓隻龍蝦為晚餐加菜；隨便逮個人就聊天，來到這裡的每個背包客都曾走過大半個地球，沒有哪裡比這裡更適合交個志同道合的朋友。

什麼時候覺得餓了，就到龍蝦燒烤攤「Terry's Grill」吃個幾隻烤龍蝦，來盤炸麵餅 Fry Jack 佐紅豆泥也是不錯的選擇。

不管做什麼，只要謹記一個原則「Go Slow」，這是庫克島的旅行態度，路邊甚至有 Go Slow 的牌子。對住慣了大城市、習慣快速生活步調的人來說，這恰恰是最難做到的事，發呆也是一門艱深的學問。

讓自己從一心多用的 multi-task 模式，切換到專注模式──只要專心致志的發呆就好，放開目的，不去想下一步該怎麼計畫，順應內心而為。

懶洋洋不只是無所事事，庫克島沒有什麼精彩得讓人想炫耀的偉大體驗，人們得到的是一個純粹天然的自我面貌。

擁抱庫克島的海風，以風帆衝浪（windsurfing）感受大自然的力量。庫克島的水上活動探險「ConTour Ocean Ventures」，以風帆衝浪帶領旅人更進一步地探索貝里斯的湛藍海洋。

ConTour 的教練 Henry 和 John 示範風帆衝浪的基礎四步驟：Natural Position、Turns、Go & Stop、Fall，就是自站上衝浪板至躍下衝浪板的過程，聽起來簡單，實際操作起來卻不容易。

站上衝浪板的最佳時機最難掌握，必須熟知如何辨別風向；站上衝浪板後，手握風帆的桅桿向後、巧妙地以全身重量拉起風帆，平衡衝浪板之後，順風破浪，一直到結束衝浪躍下海中。一般來說，1.5至2個小時的教學即可初步掌握基本動作，熟悉之後，就可以大玩進階的花式技巧，與風融為一體，專心感受海風的力量。

熱愛風帆衝浪的 John 說，這項運動能訓練人的專注力，而御風而行的成就感，能激勵人的正面思考和意志力。John 說：「學會風帆衝浪以後，收集全世界的海風，不也挺浪漫的嗎？」