清水寺位於京都洛東東山境內，建於西元798年，是平安時代建築物，因為寺內擁有一處清泉（音羽の潼）而得名。由於曾經多次遭受祝融之災，目前所見的清水寺，是1633年時依照原貌重建的。沿著清水坂走向清水寺，首先看到清水寺巍峨的紅色仁王門，仁王門屬「切妻」式建築，是日本最正統的屋頂建築式樣。

清水寺正殿重建於1633年，殿前的木質陽台被稱為「清水舞台」，建造在斷崖之上，使用139根木頭架構而成、稱為「懸造」的清水舞台，靠著超水準的接榫技術，沒有動用任何一根釘子，讓人不得不讚嘆，日本有句成語「舞台から飛び降りる」，意為「從清水舞台上飛身而下」用來形容高超的膽識與堅決的意志。站在高達12公尺的清水舞台上，初春時觀賞腳下如細雪般飛舞的櫻花，以及深秋之際宛若烈火般燃燒的紅葉，感受自然是無比震撼。

以青苔擠身世界文化遺產，除了京都西芳寺以外別無分號，所以終年遊客絡繹不絕，儘管現在依舊連官網也無，申請入園還得明信片往返，參觀時還是看見不少外國人，在本堂先被跪坐讀經折磨一番，才獲准一親苔寺的芳澤。

西芳寺，京都人暱稱為苔寺，1300年前由奈良時代的名僧行基創建，650年前在鎌倉時代的名僧夢窗疏石（夢窓疎石）手中中興，確立了今日的規模。夢窗同時是著名園藝家，西芳寺則是他禪鄉桃花源的寄情之作；總體庭園分上下兩段，上段為枯山水庭園，下段為池泉回遊式庭園。

其後飽經戰火，一度荒廢，沒想到而無車馬喧的結果，青苔鋪天蓋地而生，意外成就深邃悠遠的奇幻莊園。

青苔之美，陰雨綿綿為最，陰濕滯悶的角落，卻生意盎然地逕自勃發著，偶然的天光，黛青色的青苔閃爍著朦朧的光暈，坐擁滿園清涼與悠遠，靜靜凝視如絨毯一般的蒼翠，竟錯覺綠潮漫天洶湧而來，狹窄陰鬱之地居然如此深邃飄渺，唐代詩人的浪漫躍然紙上。

梅雨時節的西芳寺最是美麗，細雨霏霏的6、7月，青苔恣意蔓生，一百二十餘種的青苔，細看各是俏麗奇詭、匯聚起來又是一片豐潤柔軟，從微觀到巨觀，飽覽一個季節的豐美艷麗。攝影師也愛這樣的時節，既朦朧又纖細，綠也有了層次與飽滿的成色，所以選在7月下旬的時候拜訪，收集夏季最豐沛的綠。

首先迎接我們的是金剛池，金剛池就像是玄關一般，是下段池泉回遊式庭園的精縮版，具體而微地體現了苔寺介乎天然與人工之間不安定的美感。天氣未如預先設想好的梅雨時節，反而在清朗明瞭間，讓我們看見不一樣的苔寺。先是氣味。原以為苔生之地必定滯悶難耐，結果非但不覺一絲沼氣，反而帶有一股林間抽新芽的清麗，沁入心脾，是一種清爽的潤澤。

松風輕撫綽約的風姿，青苔蔓生而上，斑駁的骨幹挺拔偉岸依舊，視野也一路拾級而上，漫步森林感覺如此開闊。

光只是從金剛池往裡走五分鐘已是小天下，走到湘南亭茶室與潭北亭，更可以體會山水意境間，迂迴曲折的飄渺氣韻。下段庭園以黃金池為中心繞行，池岸與朝日、夕日雙島展現錯落層次，宛如水墨畫基礎的三岸兩灣，只是軟絨絨的青苔更添蒼黛色的底蘊，鄰岸與彼岸的綠林橫空架起一片天穹，池水倒影蒼茫的墨綠，一尾鮮亮的錦鯉在池裡打了個俏皮的問號，激起粼粼綠光蔓延。

特地去找了攝影家橫山健藏（横山健蔵）先生在某書裡所提及、自湘南亭與總門間往黃金池望，池泉回遊式庭園的最佳拍攝點，錯落有致、深遠高渺，如臻夢境。但我更愛自潭北亭旁的渡橋回望，在恣意蔓生的林野之間，老幹的蒼古與池泉的悠遠將天光也染上朦朧，青苔的綠彷彿跳躍。回頭也別忘了鑽進潭北亭，自茶室的圓窗向外望，山水庭園也成了畫軸裡的一方天地。

梅雨季之外，另一個觀覽的好時節落在11月下旬的楓紅季節，屆時飄落的楓紅襯著柔軟的綠絨毯，池水也是斑斕一片，無論是遠眺還是近觀，皆是風景。

一個上午的天光，卻彷彿跨越千年，與唐人的詩情相遇，共擁神秘幽邃的幻境。千年以前派來了遣唐使，在千年後，京都人，還活在唐人舊夢裡。