車行過士林大壩壩頂道路，轉上山路不一會兒，就抵達達拉灣文化園區。成排的泰雅族雕刻木柱歡迎著遊人的到來，入口兩側的高腳屋餐廳更讓人感受到獨特的原民風情。

這裡坡勢平緩，中心是寬敞的草地廣場，高大的台灣肖楠、鮮紅色的南天竹和狀元紅果實，是這一季最引人注目的庭園景色，讓人一踏入就感覺身心放鬆自在。

這是鑽研氣功和老莊思想的黃老闆在二十多前年買下的地，921大地震之後，黃老闆位於蘇魯部落的家被震毀，獨居的老媽也受傷。為了照顧母親，黃老闆回到這裡建蓋新家，開始經營民宿。

客房以泰雅族的代表圖騰──菱形為裝飾元素，從牆上以竹片拚組的菱形圖案、黃色的手染窗簾、吊燈等等，都是由黃老闆夫妻一手打造。只要預約，夜晚也會有泰雅族舞蹈帶動跳，讓人親身感受泰雅文化動感的一面。

園區內供應的料理全由老闆娘一手包辦，結合原住民食材與中菜料理手法，推出與眾不同的泰雅風味餐。將魚放入麻油、鹽、醬酒、五香粉、蒜頭醃漬30分鐘，油炸後再與刺蔥一起紅燒的刺蔥紅燒魚，揉合了江浙菜手法與刺蔥的獨特香味。

泰式沙拉則將 Q 脆山豬皮薄片擺在燙熟蝦仁和時令水果上，淋上以辣椒、蒜頭、醋等熬煮而成的泰式雞醬，酸酸甜甜又富變化的口感，讓人愛不釋口。

站在鹿堀坪古道的入口，地圖告示牌顯示有左右兩條路：向右是鹿堀坪古道，向左是鹿堀坪越嶺古道，兩條路程終點都是「大草原」；我們先往左手邊前進，找來找去卻找不著，剛好附近居民經過，指給我們一條完全被野草覆蓋、看不到路徑的「路」，於是決定捨棄「越嶺」，改朝右手邊的路線前進。

這條小徑的開端，順著一條圳溝緩緩開展。鹿堀坪古道大約建於清朝末期1892年前後，作為聯絡萬里、士林、關渡與內湖地區之間的通道。早年因為有鹿群出沒，所以叫做鹿堀坪：「堀」等於「窟」，大概是指山區比較低平、有人群居的地方。

當年這一帶不但有人居住，而且在山丘上開闢耕地，濱海公路通車後，人口外流、梯田逐漸荒廢，變成後來的大草原，曾經是放牧牛群的天地。如今走到終點的「大草原」，也已經看不到草原的蹤跡了，只剩下大片比人還高的芒草，不免有些失落感。

然而，倒也不必因此氣餒，草原應該不是造訪這條古道的唯一目標：沿途豐富的生態、磅礡沁涼的瀑布和遠離人群的閒情逸致，都會讓你喜歡上這條山林祕徑。

鹿堀坪古道不算熱門的健行路線，所以仍保持相當原始的面貌，植物種類繁多，包括各種蕨類、苔癬、喬木，甚至連菌菇都不時從地上冒出來，還常常看到高大的樹身纏繞著不同的蕨類或青苔，感覺上生氣蓬勃，滿眼不同明度的綠色世界，還真有幾分電影《魔戒》的錯覺。

除了植物熱鬧之外，這條路上的動物生態同樣豐富，不但隨時有豆娘在前頭引路，蝴蝶、蜻蜓、甲蟲、毛毛蟲也隨時在眼前蹦出，遠處還有不知名動物的窸窣聲，以及間歇傳來的鳥鳴聲。

我們前往這天是平日上午，沿途居然沒有遇到其他健行者，也難怪路上經常遇到蜘蛛就這樣大咧咧地在通道的上方結網，沒留神的話不是牠嚇到我就是我嚇到牠。建議來這裡記得帶登山杖，不但可減輕膝蓋的負擔，還可以清蜘蛛網或打草驚蛇。

步行大約一公里左右，左前方會聽到淅瀝嘩啦的水聲，正是古道全程最令人振奮的亮點：頭前溪瀑布。瀑布大約有一層樓高，驟然降下，形成一個深潭，站在潭邊只覺水氣逼人，涼快舒服極了，潭水看起來也頗適合游泳，想像在水裏的樣子，頓時沁涼無比。

如果不想重複兩次上下坡，建議去程可以先略過瀑布，抵達大草原後回程再下瀑布區戲水；或者，甚至連草原也別去了，直接在瀑布停下，盡情享受負離子和芬多精的洗禮，為揮汗的古道行畫下一個清涼的驚嘆號！