「我大學的時候就是用兩年的時間跟朋友們的媽媽學做菜。她們教我做醉雞，我教她們做白酒燴雞。剛開始媽媽們都很『閉俗』，都會說『唉呦這也沒什麼？家常菜隨便炒一炒而已啦！』結果最後越做越起勁都還加碼，隨便結果做一桌！跟媽媽學做菜，早就做過了！」爐子前的易達說道。

「別人覺得實習很累，可是我都覺得很輕鬆，可是我說的輕鬆，是因為我很喜歡，像是我現在就可以放假日還跑去田裡面，去找食材，去看一些有的沒有。如果有熱情，你根本就不會覺得累。」大學時期就已在各大餐廳飯店實習的易達，直到離開台北亞都麗緻、回到高雄開了心目中的餐酒館「挑食Gien Jia」，從進入餐飲世界的那一刻起，一直都是這樣盡情揮灑彷彿用不盡的能量，就像高雄的豔陽天一樣。

易達最常逛的菜市場有三：高雄民族市場、武廟黃昏市場、蚵子寮港觀光魚市，這次我們選擇前往武廟與蚵子寮採買。過去武廟市場因為環境與價格而被稱為「垃圾市場」，高雄人大概不服氣吧！大刀闊斧地「拉皮」整建，現在的武廟市場，擁有自然採光的鋼骨建築，半開放式的空間保有傳統市場的開闊感與通風的功能，也沒有傳統市場剪不斷理還亂的氣味。

「不過來這裡最重要的就是買海鮮。高雄人的性格就是要吃新鮮，這裡有很多攤都是專賣澎湖活海鮮，這在一般市場根本見不到，因為早就被餐廳直接訂光光了。」易達說道。這裡的老主顧除了一般家庭主婦以外，還有許多海產店或商行等，多達250座以上的攤位，就有七大條的海鮮攤位，光是海鮮，就已經逛不完。

而位於海港邊的蚵子寮港觀光魚市又是全然不同的風景。走進市場，整排的活魚魚缸、昏黃燈泡下擺滿碎冰塊的魚攤，一切再熟悉不過。走到一攤相熟的魚攤，野棧70的林蘭芳阿嬌姐熱絡地招呼我們。攤位上各種珍稀魚種羅列其上，閃爍著瑩白色的光芒，「我們的魚都是蚵仔寮或是前鎮來的。」阿嬌姐笑著說。義達補充說道，阿嬌姐的魚攤貨源穩品質佳，連法式料理名廚、THOMAS CHIEN法式餐廳的簡天才大廚都跟他們家買。

離開海邊，我們回到今天的辦桌地。雪白的牆上掛著繪有節氣圖樣的月曆，黑板上、冰箱上貼滿了來自世界各地問候與感謝的話語，Chez KiKi 是三層樓的背包客棧，由陳正傑 Nato 與女友一同打造。

簡單的空間裡點綴了無數的生活細節：游泳池邊會見到的老式寄物櫃、廚房灶台上的磁磚花樣、擺在學校課桌椅上的手作記事本，靜靜地等著背包客來寫故事。

「既然是在背包客棧辦桌，那就來設計一套一般背包客也可以輕鬆上手、大家又可以一起分享的一餐吧！」易達說道。冒著水蒸氣的大同電鍋、砧板上篤篤的聲響，屬於烹飪的香氣、熱度、響音，還有嬉鬧喧囂與焦急期盼，迴盪在空氣中：蛤蜊絲瓜、小卷小青江沙拉、煎豬排炒夏季時蔬、Sangria 水果飲，多麼夏天。

最後成果上桌，大夥圍坐於一堂，享受美酒、美食，與美好時光。在背包客棧也可以這麼奢侈，卻又如此簡單，只因生活裡我們稍稍留白，餘下的由偶然補足，在這個高雄背包辦桌的偶然裡，有共享的滋味、有溫暖的人情，和一室的好天光。

造訪嘉義東市場的完美時刻，大約會是在晨曦破曉之時，在吊著昏黃燈泡的豬肉攤頭頂，來自阿里山的第一道曙光，恰巧灑在檜木氣窗的桁樑上，而人聲鼎沸的市場裡，諸羅人正要展開日常的一天。

東市場被我們列為全台不可錯過的傳統市場之一的原因，不是在於它的範圍廣大、貨源新鮮齊全，而是擁有全台獨一無二的「市場建築之美」，除了絕對能讓人眼睛為之一亮的日治時代檜木建築，還有六○年代因貿易發達而興起的市場、旅館、戲院三合一「古典市場建築」，當然，祖傳三代的在地美味，亦是東市場至今仍受鄉親青睞的原因之一。

我們請到的帶路人是當時嘉義人文關懷協會理事長、曾為東市場製作過特輯的《慢漫刊》創辦人兼主編陳世岸，逢甲大學建築系畢業的他，為我們導覽這座數百年間不斷聚築傾毀、剪輯時空的古老菜市。他告訴我們，東市場數百年如一日的痕跡，要從一旁的城隍廟開始追尋起。

陳世岸表示，嘉義東市場所在的嘉義市吳鳳北路、中正路口，過去曾是清代諸羅城的縣署所在地，加上位處舊名「十字街」的交通要衝，東市場自三百年前就是嘉義人的生活中心，也是來自「內山」（阿里山各部落）和平原漢人的貿易集散地，這一點從香火鼎盛、建於清康熙54年（西元1715年）的城隍廟裡、每一根石雕龍柱和石碑上，捐贈的信眾都刻著「東市飲食商」、「獸肉商」以及「魚圓商」，就可以窺見東市場的悠久歷史。

隱身在東市場一隅的「諸羅第一古廟」雙忠廟，也有著相同的東市場攤商捐贈的石刻，陳世岸指出，這座據說由鄭成功士兵興建的廟宇，祀奉的是唐代安史之亂時死守睢陽城的張巡、許遠兩位將軍，清朝時成為諸羅山唯一漢人廟宇，雙忠廟佔地雖小，建築工藝卻不容小覷，包括由「東市魚員商吳福」捐贈的飛龍交趾燒，以及正殿兩根以洗石子工法呈現的「羅金龍柱」，都是台灣廟宇少見且技術水平極高的工法。

嘉義市東公有零售市場雖然經過幾百年的變遷擴張，今天嘉義人口中的「東菜市」範圍已擴大到由吳鳳北路、蘭井街、共和路、公明路所包圍的廣大街區甚至更大。

但陳世岸指出，傳統東市場仍是指西起吳鳳北路、東至忠孝路、北起中正路、南至光彩街這塊地域，而且主要有三幢建築物，包括日治時期興建的檜木構架建築、台灣光復之後的三層樓複合式市場建築，以及近二十年才興建完成的東市場大樓。

陳世岸表示，有著數百年歷史的東市場看似雜亂，初次造訪的人甚至會迷路，其實裡面的攤商井然有序，所販賣的物品也都分區分類。

例如鄰近城隍廟的光彩街上，就是一整排的佛具金香店，以及賣祭祀牲禮的攤商，中正路一帶則以成衣服飾為主，忠孝路上則是琳瑯滿目的生鮮，即使是在東市場建築物裡，賣熟食、乾貨、青菜和肉類供應商也都有各自所屬區域，反而是新蓋的東市場大樓，因為不符合消費者習慣，少有攤商進駐，顯得有點冷清。

走進有七十多年歷史的檜木構架建築，屋頂成排木質氣窗兼具採光和通風功效，也見證了阿里山林業發達的一頁歷史，陳世岸指出，這一幢建築二樓在日治時代是市場管理處的辦公室，所以冬暖夏涼，目前則是雞鴨魚肉等生鮮肉販的集中區域，由於東市場屬嘉義中盤商批發市場，自凌晨一點就開始交易。

在肉攤昏黃的燈光下，抬頭望見晨光灑進桁樑交錯的建築裡，迅速流動的光影會讓人彷彿置身於3D 聲光秀裡，然而杜比音響卻比不過身旁的叫賣吆喝與大刀快剁的篤篤聲真實。

如果說檜木打造的市場建築猶如文藝復興，那麼一旁的三層樓複合式建築絕對是解構主義，陳世岸表示，這幢建築興建於台灣光復後的五○年代，當時交通較為不便，來自阿里山上的商人及原住民即使搭小火車也無法當天往返，於是才有了「市場樓上蓋旅館」的概念，在最鼎盛的時期，東市場樓上還曾經出現過戲院，這種市場、旅館、戲院三合一，有如21世紀複合商場的先進概念，竟然在半世紀前的嘉義就出現過！

但隨著阿里山公路開通，旅館早已乏人問津，戲院也隨之拆遷，如今走上東市場二樓，僅剩一片空蕩蕩的空間，頹廢風格反倒滿適合打造成地方藝術家的創作聚集地。走上三樓，曾是旅館櫃檯的牆面還留有破敗的「阿里山鐵路及風景區簡略圖」，看著以瓷磚標示雲海、東埔溫泉的斑駁地圖，還有一整排七彩馬賽克浴缸被打掉一半之後呈現的怪異景像，若說這是嘉義最古老的菜市場頂樓，還不如說是外星人攻打地球的總部比較有可信度。

東市場附近街區還有好幾幢日治時期的洋房，各有特色風格，畢業後就返鄉致力於在地文史工作的陳世岸說，歡迎大家到嘉義東市場探索建築之美，體驗全台獨一無二的逛市場經驗，也希望東市場這些具有歷史意義的建築，能在更多人瞭解它們的歷史之後，被更為妥善地保存，而不是一味地拆舊建新，反而失去了東市場原有的味道。

百年建築史之旅的最後，台灣人走到哪裡都不會忘了來點老在地人的美味來滋潤腸胃的。嘉義東市場除了一到清明節就大排長龍的潤餅之外，一年四季源源不絕供應美味的老店，就屬金赫玉最為知名。

當時老闆娘林趙赫玉自25歲起開店掌廚，擁有藥劑師執照的她說，每天要按照古法做100斤以上的糯米大腸，腸衣絕不添加化學原料或防腐劑，就連炒糯米及花生的豬油也是自製，所已經過金赫玉的攤子，很難不被香氣四溢的糯米腸和粽子吸引。

至於店名為何在老闆娘閨名上加上「金」字呢？熱情的林趙赫玉笑著說：「我爸爸是中醫師，我們做的東西就像醫生行醫一樣負責任，所以是真金不怕火來煉啦！」

市場內另一處的王家祖傳本產牛肉湯，則更是販商們的早安晨之美。原本是供應市場裡早起的商販工人的一碗牛雜湯，沒想到一賣就是家傳四代。

湯頭鮮而不腥，數十年如一日只賣這一味，客人也可以單點牛肚、牛腸或買生牛雜回家自己煮，不過老客人最愛的還是牛雜湯加點一碗白飯，將牛雜就著王家自製沾醬和白飯一起吃，再喝一口湯，東市場的一天就從滿足口腹之慾開始。