位於南澳山林深處的南澳古道，雖然古蹟已所剩無幾，但是人跡罕至、原始生態豐富完善、綠蔭蔽天，終點又可以親近清澈冰涼的溪水，是很棒的健行路線，適合大自然愛好者前往一探。

從宜蘭一路向南，終於在蘇花改公路上看到抵達「南澳鄉」的標示，沒想到進入57號鄉道之後，還行駛了將近半個鐘頭，才終於抵達南澳古道的入口。

不過入口附近並沒有適合停車的平台空間，如果自行開車前來，車子必須停在距離大約30分鐘腳程的遠處，所以想要探訪南澳古道，最理想的方式是請南澳生態旅遊聯盟幫忙安排好行程、導覽，甚至預約好餐食，最是方便省事。

數百年前，一些原本居住在台灣中部地區的泰雅族人向北遷徙，其中部份甚至翻越南湖大山，進入台灣的東部，地處宜蘭縣最南端的南澳鄉因此成了泰雅族部落先後落腳、相繼定居的地區。而南澳古道就是當年的遷徙路徑，也是後來日治時期的警用理番道路。

古道隨著歷史湮沒在蔓生的叢林中，直到大約2011年左右，經羅東林區管理處修建後才又重新迎接人們的足跡。目前開放的路段，只有最前端的3.8公里，據說早年沿途散落著十多個部落，現在唯獨大自然伴隨著些許歷史痕跡，躺在時間的河流裡。

古道入口處利用堆疊的石塊和木頭建了一座意象，頗具泰雅族的風情，此處日治時期曾經是旃檀駐在所的所在地，因為建築已消逝，看不到任何遺跡，唯有藉遙想憑弔一番。

從這裡邁開腳步，路徑相當狹窄，兩旁叢生的野草幾乎覆蓋道路，讓我有些忐忑不安，再加上有條山泉水剛好順著路徑滑下來，一開始的路並不好走。

令我擔心是不是錯估了這條步道的難度？是不是穿錯鞋？裝備是否不足？幸好過了這小段路後，流水不見了、路也回復平順，才又鼓起勇氣繼續前進。

對於喜好接近大自然的人來說，這是一條很棒的健行路線，因為遊客稀少，得以維持非常原始的狀態，草木長得異常茂盛，一路上豐富的植物生態此起彼落，尤其是種類繁多的蕨類，包括芒萁、腎蕨、山蘇、筆筒樹等，生氣盎然。

好幾次看到眼前一整片石壁上長滿同一種蕨類，迎風微微飄動彷彿一頭梳剪整齊的頭髮，也好像人們算好距離然後一株一株種上去的，煞是好看，充分展現「數大便是美」的力量。

這條古道上還有一種植物持續出現，讓人很難忽略它的存在，就是名為「水鴨腳」的秋海棠。5月開始正值花開時節，小紅花雖不特別漂亮，在萬綠叢中的古道上仍是令人愉悅的點綴。

除了植物外，這一路也有豐富的動物生態，只是絕大部份都躲藏得很好，偶爾可聽見牠們移動的窸窣聲，唯有豆娘不吝展現牠們的身影，不停翩翩飛舞為我們開路。

南澳古道這一段幾乎沒留下什麼古蹟，最明顯的不外乎兩座必經的吊橋，正好也適合作為計算路程的地標。

站在一號吊橋上，望向南澳南溪的下游方向，會發現不遠處還有一座荒廢的吊橋，其實那才是屬於日治時期真正的古蹟，只是已經不堪使用，才又搭建目前這座吊橋維繫古道的暢通。

即將抵達古道終點前，會經過一個下方凹陷的石壁，形成剛好讓人們可以通過的通道，這是地層變動過程中，因為不同岩層承受擠壓作用產生摺皺，所造成的奇特景觀，也是台灣地質的現成教材。

過了凹陷的石壁之後，差不多抵達步道的終點，這一帶布滿許多巨大的石頭，巨石下方就是旅程一路相隨的南澳南溪。此時不妨脫下鞋襪，到清澈的溪流裡消消暑氣，再準備順著原路返回世俗塵囂中。

莎韻廚房坐落在地處偏北的金岳村，屬於「南澳生態旅遊聯盟」的一部分，彩繪得繽紛可愛的建築本身與其說它是一間「餐廳」，不如說它是「交誼廳」。

平日裡村民們喜歡坐在這裡吃飯、聊天，一旦當天有遊客預約要前來用餐，部落裡的女士們便會齊聚一堂，分工合作端出一道道風味佳餚。

由於南澳是段木香菇和小米的故鄉，所以這兩項特產成為餐桌上重要的主角；而當地原住民擅長利用三角石烹飪，所以莎韻廚房的戶外也搭了一座三角石的燒烤區。

此外，可別小看散落在村裡路旁的野草地，它們可是天然野菜自在生長的園地，馬告、刺蔥、龍葵、昭和葉…不同季節輪流生長，讓廚房裡的食材永遠不虞匱乏。

本著泰雅族男獵女織的傳統，莎韻廚房是女士們的天下，她們經常聚在一起鑽研新菜色，讓唾手可得的食材一直不斷變出新花樣。

像是頗受歡迎的香菇獅子頭，豬肉餡裡加了馬告與刺蔥，然後鑲在段木香菇裡蒸熟，多層次的香氣和口感令人難忘。

昔日當地原住民習慣用鹽巴醃豬肉生食，考量一般人不敢吃生肉，便把用馬告醃過的豬肉先經烤或煎，再加小米成為小米烤肉，也是別的地方難得吃到的菜色。

還有芥末涼拌龍葵、炸昭和葉、馬告高麗菜、百香南瓜醬等，每一道都是教人垂涎三尺的難忘滋味。古道健行之餘，想試試莎韻廚房的手藝，別忘了事先預約。

在南澳古道上，有塊「莎韻的故事」解說牌，實際了解故事的來龍去脈後，又有點不知道該感動，還是該感嘆。原來在日治末期一位名叫莎韻的女學生，好心要送老師回日本去從軍，不幸卻遇到暴風雨跌落橋下，就此溺斃。

在當時日本政府的立場，刻意立碑表揚少女的勇敢與「忠心」，但日本戰敗後，在國民政府的眼中這並非值得表揚的事蹟，一切只能說政治的操控真的令百姓無所適從。無論如何，這座矗立路旁的紀念碑的確是日治時期的古蹟。

莎韻的故事發展到後來，成為好幾則浪漫的傳說，不但曾經化作膾炙人口的流行歌曲，也曾被拍成電影。時至今日，歌曲和電影都逐漸被人們淡忘，比較具體的只剩位於金岳村口的莎韻之鐘。

這座有著日式鳥居庇護的涼亭，就位在蘇花公路道旁，不失為旅客路過時短暫休憩的好地方。

金洋部落位在宜蘭57號鄉道的起點附近，是最靠近南澳古道入口的部落，也是泰雅族人從台灣中部越過中央山脈而來，最後完成遷徙的部落。

金洋部落裡道路整齊寬廣，居民因為先來後到的族群差異，大致以金洋國小為界，分成東側的上部落和西側的下部落，站在前往古道的產業道路旁，可以清楚俯瞰整個寧靜祥和的村落。

每天下午3點半左右，許多南澳當地居民都會聚集在朝陽漁港旁，翹首等待漁船回航，此時漁船載回滿滿的漁獲，保證個個活蹦亂跳、又新鮮又便宜。

在買方賣方嫻熟交易的過程中，漁獲很快就會賣完，如果遲到個十幾分鐘，很可能只有望著空船興嘆。漁船回航的時間每天不一定，通常天氣越好越早結市，天候狀況不佳可能得等到午後4點半以後。

浸水營古道西起屏東枋寮鄉的水底寮，東至台東巴塱衛（今大武），循大樹林山（今大漢山）東、西兩條長稜而開，和緩坡度幾乎成一直線，是橫越中央山脈的最低越嶺點、最短距離，全長僅47公里，成為數百年來使用率最高、壽命最長的古道，昔日卑南人到西部交易或日本總督巡查，都只用一天就走完全程。

清同治13年牡丹社事件後，清朝開始重視台灣，以「開山撫番」作為建設、開發及鞏固國防的政策，光緒3年開始整修三條崙到出水坡，光緒8年（1882）正式開闢成寬6至8公尺的官道，光緒10年全線完工，稱為「三條崙－卑南道」，也就是現在的浸水營古道。

古道西端的起點是屏東縣枋寮三條崙本（又稱石頭營），沿線設有歸化門營、六儀社營、大樹前營、大樹林營、出水坡營、溪底營，直到海邊的巴塱衛營。

這條道路的歷史可回溯至五百年前，原本是卑南族、排灣族聯絡東西兩岸的社路，荷蘭人殖民台灣時，見到平埔族男女胸前都掛著金鯉魚，認為台灣東部山區產金，其中一條探金路線就是浸水營古道的前身。

鄭成功攻打熱蘭遮城，荷蘭東印度公司的諾登攜家帶眷連夜逃亡，提心吊膽的3天2夜，才到達卑南族的領地巴塱衛社。卑南王比那賴威震台灣東部和南部各族的年代，卑南人至西部通商、西部各社向卑南王進貢都取道於此，道光年間，受漢人壓迫的平埔、西拉雅和馬卡道族也是走過浸水營古道，趕著板輪牛車移民至東部。

光緒20年甲午戰爭以前，「三條崙－卑南道」是東西部行旅往來的熱鬧道路，東部運送牛隻到西部販售、傳教士乘轎到卑南地區傳教、清朝官員赴任都要踏上這一條路，未滿3歲的胡適也曾被媽媽抱在懷裡，乘坐簡陋「番轎」顛簸多日，前往台東與父親胡傳相會。

日治時代，6度整修古道，不但具備理番功能，也是電報及郵遞的重要路線，總督巡行全島、日本知名學者進行人文與自然的學術調查、登山健行活動都是古道上的故事。

日治末期南迴公路通車，古道失去主要官道的功能，然而一般民眾買不起昂貴的車票，直到民國五○年代後期，浸水營古道仍然是庶民東西往來的主要道路。民國57年，國防部在大漢山頂建雷達站，開闢大漢林道作為軍用道路，古道西段被車道截斷，東段也因軍事管制而日漸荒廢，只有軍隊步兵跑山訓練時使用。

古道被遺忘在南台灣蔓生的植物間，直到民國81年古道專家楊南郡和徐如林著手探勘調查，才讓浸水營古道重見天日，現在的「浸水營國家步道」為民國94年林務局台東林區管理處重新整修，屬於浸水營古道的東段，以大漢林道23.5公里處為起點，台東姑仔崙吊橋為終點，全長15.4公里。

林務局在路面下埋暗管加速排水，地面適當距離鋪設橫木引導水流，原本泥濘的路面變得乾硬好走，由西向東大多為平緩下坡，路徑明顯，蘊含豐富動植物生態。

沿途經過清代營盤、日警駐在所、排灣族部落和木炭窯的遺址，不同時代、不同族群在古道上留下的痕跡，浸水營古道如同有機體，隨著時間遞嬗和自然天候而改變路徑，因為不斷被使用而生生不息。

中央山脈東西兩側氣流在大漢山脈交匯，又位處冬夏季風氣流輻合帶，浸水營古道平均年雨量高達5,200公釐，海拔高差達1,200公尺，兼具熱帶雨林及雲霧帶森林的特性，溫暖潮濕的環境造就生物多樣性，光是蕨類就有兩百多種，更有珍貴的保育類台灣穗花杉，堪稱台灣生態寶庫。

古道入口到州廳界之間，地貌是力里溪源流區的老年期地形，地形平緩且林下堆積大量腐葉，容易積水，鬱鬱蔥蔥的密林遮天蔽日，山蘇攀附大樹在半空中生長，高大的台灣桫欏和筆筒樹佔領天空。

台灣樹蕨鋪成綠毯，有活化石之稱的南洋桫欏為了爭取陽光而彎曲樹幹，像舞姿曼妙的女郎，長年雨霧羅織一個奇異的蕨類幻境，最符合「浸水營」名稱特色。

偶爾行經樹林破口，大冠鳩和熊鷹乘著上升氣流盤旋，叫聲響徹山林，天氣好的時候，南邊大漢山可清楚看到山頂雷達站，向北眺望排灣族的聖山北大武，雄偉岩塊矗立天際。

州廳界是古道上翻越中央山脈的越嶺點，位於大漢山與姑仔崙山之間的鞍部。跨過州廳界太表從屏東進入台東茶茶牙頓溪流域，從屏東走到台東，聽起來不可思議，其實從登山口下車後也不過步行2.5公里。

州廳界以後，古道開始下坡，沒多久就抵達浸水營駐在所遺址，清光緒8年就在此設立大樹林營盤址，光緒20年改名浸水營，日治時期新設日警駐在所，現在只留下寬大的平台地基和石砌駁坎，訴說大正3年（1914）發生的浸水營事件。

當時的台灣總督佐久間左馬太下令收繳原住民槍枝，對排灣族而言，獵槍是自保和打獵的重要工具，力里社原本就彪悍而不滿日本人統治欺壓，接到命令後更是群情激憤，力里社眾佯裝打獵後再繳出槍枝，實則趁凌晨襲擊防禦弱的浸水營駐在所。

抗警行動鼓舞了南部排灣族同仇敵愾之心，浸水營道路東西沿線部落紛紛起身反抗，延燒5個月的戰火蔓延南台灣，逼得台灣總督從中、北部調派近兩千名警力和砲隊，還得低頭請求海軍艦隊支援，從枋寮灣開砲，射向排灣族躲藏的山區。

道別血淚斑斑的排灣族抗日史，到達6.3公里的觀景亭約莫中午用餐時間，這是古道全程的最佳展望點，可眺望茶茶牙頓溪谷和翠綠綿延的大漢山。

休息後繼續下行，經過幾乎無法辨認的古里保諾駐在所，就會進入彷如日本森林的柳杉林道，民國五○至六○年代執行「林相變更」政策，砍去原生樹種，全面改種柳杉，沿途見到之字形的寬敞林道，就是為了當時伐木與造林開闢的車道。

出水坡營盤及駐在所是古道東段留下最完整的遺址，光緒8年設出水坡營，曾有屯兵30人的規模，日人在原址設駐在所，一直使用到日本投降才撤除。在涼亭放下背包，走入涼亭後方不起眼的小徑，就能看到叢林間的石牆，遺址分為上下兩個區域，以斜坡道連接，下層有兩棟水泥屋基座、儲水槽和升旗台等。模仿考古學家仔細探勘，地上散落的醬油瓶、酒瓶還印有 NIPPON 字跡。

駐在所西方約100公尺的上坡處，另有出水坡神社遺址，沿古道繼續下行，排灣族部落的石板屋聚落分佈在駐在所周圍，從駐在所完善的功能和石板屋數量，不難想像當時這裏的熱鬧景況。

浸水營古道不只植物種類豐富，根據最新調查，發現至少有2,620種昆蟲，打破台灣自然保護區及國家公園的昆蟲種類紀錄，此外，還能見到包括刺鼠、台灣獼猴、台灣山豬、白鼻心、麝香貓、山羌、穿山甲等台灣特有種或保育類動物。

過了出水坡遺址，路邊經常可看到拳頭大小的洞穴，洞穴外堆著新挖的濕土，這些就是穿山甲挖的洞穴，穿山甲特別膽小，喜歡在傍晚出現覓食，若能遇見必是特別幸運！

過了通往出水坡山三角點的登山口，古道兩旁逐漸出現高大的原始闊葉林和相思林，民間使用相思樹燒製木炭，為經濟來源之一，因此低海拔的古道旁常可見到木炭窯。木炭窯之後的道路忽然急速下切，進入全程最陡峭的一段路，在新姑仔崙駐在所的解說牌旁邊遍尋不著石階駁坎遺址，可能南台灣植物的生命力驚人，一段時間沒有人行，又掩藏在自然之中了。

清代溪底營盤址位於茶茶牙頓溪和姑仔崙溪匯流點的上游平台，清光緒18年，胡適的父親胡傳初到台灣，被任命為「全臺營務處總巡」，代理台灣巡撫至各地視察和勞軍，他第一次乘轎走過浸水營古道，就曾在溪底營過夜，憂慮屯兵吸食鴉片、軍紀渙散。

步道出口，大正15年的吊橋遺址僅剩橋衍，孤零零地守著先民記憶，2008年完工的姑仔崙吊橋幫助這一代的健行旅客跨越茶茶牙頓溪，吊橋前方一隻隻使用過的木杖整齊排列，傳承給下一位行者，就像浸水營古道延續五百年的故事，未完待續。