第一次聽到「南邦」這個城市時，其實不知道它在哪裡，直覺應該是泰國一個陌生鄉鎮而已，之後得知它位於清邁的東南側，是一處饒富韻味的城鎮，不僅保留多座緬甸風情的古寺廟宇，也是泰國現今唯一存有古代馬車在街道上行走的城市，達達的馬蹄聲在街道上迴響，是至今難以見到的小城風景，耳邊雖然感到些許躁動，但心中卻備感療癒。

從清邁至南邦，需要近兩小時的車程，若是旅程的時間允許，又有租車的話，其實不算太遠。來到南邦，可以感受到有別於清邁的另一種城市風貌，清邁雖然已經是泰國一處充滿悠閒情調的小城了，但畢竟還是泰北地區的首府與旅遊重鎮，看到熙來攘往的街道風景，也不是一件怪事。

但在南邦則比清邁更為清幽，路上只見得到泰國本地人，見不到任何觀光客之外，有時馬車在路旁停住了半天，也未必有遊客上門，因此當我們與導遊準備搭上馬車漫遊南邦古城時，馬伕也順道向導遊以泰文抱怨：「你們好久沒有帶旅客來南邦了，我們都快要沒錢賺了。」可見南邦在泰北地區仍然是一座未受觀光人潮浸染的城鎮。

馬車在南邦已約有百年歷史，過去馬車是專門給泰國皇族或位高權重人士所使用的交通工具，隨著汽機車等現代交通工具出現後，馬車在泰國其他地區已漸漸被淘汰，唯獨南邦古城保留了下來，現今作為只給觀光客遊覽南邦的獨特交通工具，若是有機會來到南邦，千萬別錯過碩果僅存的馬車漫遊，體驗到有別於汽機車的悠緩步調，欣賞南邦的小城風光。

跟著馬伕走逛南邦緬甸廟宇
南邦街道上處處見得到具有緬甸風情的廟宇，跟著馬伕的帶領，依循達達的馬蹄聲，漫遊在大街小巷，一覽蘭納王朝的歷史風華，探索輝煌寺廟的淵遠文化。

Ban Sao Nak
這裡是馬車遊城的起點，是一處融合緬甸與蘭納王朝風情的泰式木屋建築，搭建已有超過一百年的歷史，以前是泰國當地貴族人士的住所，經過重新翻修後，現今成為一間擁有南邦歷史文化的博物館，提供給遊客們欣賞緬甸與蘭納風格的老建築面貌。

Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram
馬車第一處造訪的玉佛廟，是一間融合曼谷、緬甸、蘭納風情的寺廟，廟裡所有的雕刻、建築與色調都瀰漫的蘭納王朝的風貌。玉佛是泰國最重要的佛像，據說玉佛在送往曼谷玉佛寺之前，曾在這裡保存過一段時間，而到至今，存放時間已具有超過三十年的歷史。

Wat Pong Sanuk
Wat Pong Sanuk 是一座具有五百年歷史的廟宇，曾是提供僧侶讀書的地方，是由早期緬甸人移居來南邦時所建造，結合蘭納、緬甸、中國的建築風格，其中最具特色的地方是層層堆疊的尖塔屋頂，以及一處專門供奉臥佛的寺廟空間。

夢不醒大樓
夢不醒大樓是馬車載往下一座廟宇途經的一處私房景點，夢不醒大樓建於西元1908年，由早期緬甸工程師所建造，大樓設計成薑餅與馬尼拉的形狀，採用半水泥半木材建成，裝飾著有顏色的玻璃，還擁有把樓梯藏在二樓的櫃子裡面的特殊結構，而樓梯最特別的是，它木材裡設有雕刻著原生植物和動物的浮雕，讓這裡成為過去專門販售各式商品的商店，以及接待來自外國木業公司的住所，曾於西元2007年在蘭納協會中，榮獲蘭納藝術建築保存優秀獎。

Wat Sri Rong Muang
Wat Sri Rong Muang 寺廟建於西元1904年，由緬甸人一手打造，因此建築外觀融合許多緬甸王朝的藝術風格，從細節的雕刻與結構皆反映了緬甸輝煌時代的風華。建築一共為一棟最大的廟宇以及多棟規模較小的小寺廟，佛像置放於廟宇的最中間，名為「Praphuttaroup Bua Kham」。

從泰國清邁開車前往 PAI（拜縣）必須途經一千多處轉彎，一般旅客若選擇從搭巴士前往，車程需時四小時，可能會需要先吃暈車藥，不過我們在清邁租了一輛登山車，車程比巴士快上一小時，雖然幾乎每100公尺就有一處轉彎，我和同伴卻都沒有暈車。離開市區約莫一個小時，從車窗外轉換的風景，讓我們相信自己已進入山區。

此時人潮也從「很少」到「沒有」，途中停靠一處休息站（所有到 PAI 的車輛幾乎都會停在此處小憩），空間規劃不大，但有販售小吃和飲品等，原地踱步徘徊，望向四周不見盡頭的迷濛山谷，讓人對 PAI 的遼闊更加期待。

進入 PAI 鎮前會先看到佇立在公路旁的「鐵橋」，原是二次世界大戰期間連接兩地交通的唯一管道，直到政府在旁邊另砌新橋，「鐵橋」才功成身退，成為一個令後人緬懷的歷史景點。

清幽寧靜的 PAI 讓我們最常屏息駐足的是幾乎隨處可見的一片田稻連接遠方山巒與天際的視野，不時還能見到扛著耕作工具的農夫穿梭其中，連鎮上唯一熱鬧的「市中心」也是被群山圍繞的一片平坦山谷。

我們在旅客中心（Tourist Police）拿了一張地圖，先驅車直奔更北方的原始部落「南湖山地村」（Chinese Village），以及與它僅一溪之隔的「LISU Village」，讓人驚訝這個只有200戶人口的純樸村莊，平凡得幾乎不起眼，村中小店招牌多處寫著親切的中文。

原來它是當年國民黨遺軍聚集的部落，村民多數是雲南人及其後代，我們在村中邊走邊看，幾乎不見任何觀光客，倒是有幾位當地年輕人圍在一間茶屋前喝茶聊天。

跟我們交談時顯得緬靦，這幾位年紀不到二十歲的年輕人，雖然每個人都會說中文，每個人卻都沒有去過中國，家中多以務農為生，鎮日與自然共同呼吸，泰北山城就是他們幾代人安居樂業的小天地。

離開山地村前往 Mor Paeng 瀑布之前，我們在村口溪邊的一間麵攤用餐，當地中年婦女為我們煮的是道地的雲南米粉，小女孩在屋裡竄進竄出嬉戲，好不自在，見有生人略顯羞澀但稍後又繼續樂天地歡笑，讓我們也不禁逗她玩起來。

除了溫泉與大象營，PAI 城最多的景點就是瀑布，全城共有四處，分別距離市中心二公里至二十八公里，我們選擇位於山地村上方車程約十分鐘的 Mor Paeng Waterfall，沿途的優美景色又讓我們幾度請司機停車。

到這裡幾乎不見什麼人煙，只有隱藏在山谷中的零星屋舍與鄉下度假旅館。瀑布入口感覺是這一段路的盡頭，強大的水流聲透過茂密樹林傳上來，未見其「水」已聞其聲，沿著斜坡而下，急速傾洩的瀑布便一覽無遺，有一種尋幽訪勝的喜悅。

讓我們意外的是已經有一群比我們更早到的來自美國和紐西蘭的旅客，脫下了上衣正準備跳水，玩得好不盡興，女性友人穿著清涼的比基尼，坐在底下溪邊石頭上小憩，或許也在醞釀這華美的一躍。

距離 PAI 鎮上步行約十五分鐘的 The Countryside Resort，有著一種大概會令許多都會人羡慕、尖叫的極致自然休閒氣息。

十五間樸實的茅草石頭屋散排在池塘邊的草地上，屋前屋後環繞著層層綠意，還沒放眼遠望山林與稻田，已然放下手邊行李，渴望赤足接觸石頭路上的真實與冰涼。

獨棟獨立的房屋型態，客人可以盡享私人休憩天地，從屋外鐵梯往上爬，還能擁有專屬的露天觀景平台，360度無遮蔽的視野晨昏交替著日出和日落的銷魂景致，白天欣賞山中雲霧，夜晚仰望星光點點，在寧靜微涼的空氣中讓身心浸染天地的蒼翠生息。

儘管強調與自然的全然結合、是旅客可以休假充電的「地球上的天堂」，The Countryside Resort 仍然提供游泳池、餐廳和高速網路。

此外，便是無限量的陽光與新鮮空氣。前往鎮上的小徑因為雨季過後略顯泥濘，但在這裡顯然是再自然不過的事，也絲毫不降低它在我心目中的「豪華」格局。

從沉寂山城到陸續湧進的一些觀光需求，PAI 鎮也因而增設了多間商店、酒吧、餐廳與民宿等等，鋪得平整的鎮上道路呼嘯而過的大多是機車和腳踏車，行人中也不乏穿著涼鞋和休閒短褲的外來遊客，兩旁各式商店林立，適合細逛尋找風格獨具的當地手工藝品。

我們到訪當日是星期天，有部份商店沒有營業，或許因此更顯一派悠閒，一份午茶一本書，就能享受半日的恬靜時光。鎮上的盡頭是派河（Pai River），我們被河畔前的一間頗富藝術氣息的咖啡店吸引，招牌掛著「cafe d' tist」。

質樸但色彩豐富的空間佈置飄散著濃厚的民族風情，原來它是隸屬於與它相鄰的旅店──改建自老房子的 Hotel des Artists，一如經理的堅持，我們必須參觀完房間內部的裝飾之後，才能明白他們所營造的藝術性情以及融合新舊的設計體現。

復古門上拉環垂吊著房間號碼，以不同顏色的流蘇做為「請勿打擾」標誌、燈罩上拼貼著老房子照片、運用民族服飾圖騰設計的浴室磚等等，一起拼湊出既復古又兼融現代設計的特色旅店。

Hotel des Artists 共有十四個房間，房型各異，鄰近河邊的房間陽台設置木頭躺椅，樹木、河流與天空近在眼前，雖然不以高級奢華取勝，經理仍信心滿滿，以精緻民族風擠身 PAI 當地的五星級旅館地位。

第一眼就吸引了我們的目光、散發樸實老屋風華的旅館咖啡店，讓人忍不住依著抱枕慵懶地斜靠在窗邊，更覺滿意的是這裡供應的泰式料理與各式飲品，一樣具有專業的水準。

若不是此時突然下起大雨，而天色已近黃昏，還要趕路的我們真的捨不得離開。