雖說現代人一想到大溪，立刻就連結到豆干，其實大溪的神桌路與嫁妝路也是非常有名的，大溪達人范煥彩老師首先帶我們來到老街對岸的齋明寺。清朝時，大溪農民李阿甲出家前往南海普陀山的法雨寺學佛，得法號為性悅，他在道光年間奉迎一尊觀世音菩薩回到故鄉結廬修行，寺名福份宮，這便是齋明寺的前身。

齋明寺在外觀上是棟樸實的三合院建築，范老師卻說：「可不要小看這裡，裡面有很多寶藏呢！」。
他首先帶我們來看的，就是位於正殿的供桌。這張供桌由木雕大師黃龜理先生於1937年以整塊黃楊木雕刻而成，刻畫的主題為「唐明皇夜遊廣寒宮」，其雕工之精細，技法之純熟，皆令人嘆為觀止。

抬頭看看供桌上方的橫樑，黑底描金的佛經故事看上去既典雅又特別，這種技法流行於廣東一帶，因為在繪製過程中需要將金箔過濾「擂」成細粉，因而被稱為「擂金畫」。由於擂金畫在台灣廟宇中並不算常見，是以齋明寺的擂金橫樑也就顯得格外珍貴。

齋明寺的鎮寺之寶是全台灣唯一的宋版《磧砂藏經》影本，這部經典是在宋元年間由三代聖尼相繼木刻完成，總共歷時91年，因為開雕於蘇州磧砂延聖寺而得名。1931年時，上海以古版重印了這部經典，齋明寺住持立刻從中國請回一套，為台灣收藏古版藏經開了先例。

看過了木藝在宗教上的表現，接著前往李騰芳古宅。從屋頂上那6對翹脊燕尾，可推斷出大宅主人在地方上必定是位有頭有臉的人物。李騰芳是大溪歷史上唯一的科考舉人，他的父親利用大漢溪的航運經營稻米生意而發跡致富，今日在中央路與得勝路口，仍能看到李家當年「金興」商號的華麗牌樓。

古宅外埕設有兩對旗桿座，左方青龍，右方白虎，官賜的石製旗桿座上，刻有李騰芳中舉的年別、科目與名次，這些都是當時對於功名的表徵。

李騰芳古宅為兩堂四護龍的規模，屋身最高的廳堂與南北兩廳結合成四合院的格局，再從前方的門廳延伸出左右兩道護龍，構成包圍外庭的三合院，外圍則是屋身最低的兩道外護龍，主次尊卑的位階明顯。由於李家祖籍福建詔安，因此大宅在許多地方都表現出客家特徵。

這裡最精彩的木雕裝飾集中在中軸線上，從外庭進入，首先來到門廳前的凹壽，這是個可供躲雨的凹縮空間，其左右兩側棟架的看隨上，分別刻有琴、棋、書、畫，瓜筒上方飾有如意，其他如員光、束隨等部件也都雕滿了花花草草。

為了挑高屋頂，門廳棟架採「三通五瓜」的抬樑形式，所謂「三通」指的是三根橫構架的通樑，「五瓜」則是五個固定支撐住通樑的金瓜，而瓜筒上又伸出五爪環過樑底，雕飾之華麗比起凹壽有增無減。

這樣的華麗一直延伸到奉祀祖先牌位的主廳堂，除了棟架外，門扉上的雕飾也別有意涵，像是葫蘆和鐵拐表示與主人同宗的八仙李鐵拐，戟與磬諧音吉慶，靈芝象徵靈氣，雙犀角用來避邪，蕉葉和麈尾則意指招攬雅士。從前人的聯想能力，真的很豐富。

中軸線外的其他區域是李家族人的生活空間，裝飾上就不再那般講究，開放參觀的房廳包括廚房、父母房和護龍之間幾個起著採光、通風和聚水功用的天井。

大溪木藝生態博物館於2015年正式成立，將10棟具有歷史意義的特色建築重新整修，作為展覽空間開放讓民眾參觀。壹號館位於中正公園旁，是一棟建於1920年代的日式平房，最初作為大嵙崁小學校的校長宿舍，光復後轉為大溪初中教師的住所。在這裡可以欣賞從前日式宿舍的格局結構，展示主題以本地歷史記憶為主，是生態博物館的概念資訊站。

不遠處是建於1923年的大溪公會堂，最初是提供民眾集會活動的場所，後來變成日本貴族來到大溪的休息之處。蔣介石撤退到台灣時，第一個晚上就是在這裡度過的。由是之故，公會堂旁的日式附屬建築便被拆掉，用來改建為他的行館。目前這兩棟建築都被用來作藝文展示。

與蔣公行館毗鄰的武德殿，是日本警察練習劍道與柔道的道場，為日本傳統的入母社殿式建築。日本人在台灣興建了70幾座武德殿，光復之後大多被拆毀，只有大溪這座保存完好，目前作為木藝展示的特展空間，定期會有不同主題的展覽陳列。

一旁的四連棟是建於1937年的大溪郡役所警察宿舍，光復後維持原來用途，只是加建了水泥房舍及圍牆。目前這裡是木藝博物館的常設展廳，展出大溪人的生活與歷史，想了解大溪的古往今來，這裡是最理想的去處。

一街之隔的藝師館與四連棟後方的工藝交流館，分別是日治時期大溪郡役所的單身警察宿舍與郡守官邸，前者現今以木職人為主題定期換展，後者著重在生活工藝的應用及體驗，並提供國內外生活工藝交流的場合。

除了公有館外，木藝生態博物館還有將近二十間街角館，包括黃日香故事館、蘭室、中和旅社、協盛木器、櫻桃音樂館等，這些是由民間經營的展示空間，透過各商家的私藏文物、生活經驗與家族故事，向遊客娓娓道來這段豐富多彩的歷史。

最後，范老師帶我們拜訪了一位木工師傅，讓我們旁觀他工作時的模樣，看他熟練地操持著手邊工具，似乎一切都是自然而然，可是當需要尺規丈量時，卻又顯現得一絲不苟。

隨著木塊漸漸有了形體，感覺就彷彿皮諾丘被賦予了生命般，可是當我們看到師傅專注眼神中隱含的溫柔，才驚覺原來他才是被灌注生命的人。師傅與木材的生命都因為對方而圓滿，這就是我對大溪最後的印象。

北橫沿線山林是台灣北部含氧量最高的地區，這裡的環境適合紅檜、扁柏等檜木生長，紅檜精油富含洛定酸，扁柏中則有扁柏酚，這些活性成分都是樹木用來自我保護的機制，具有良好的殺菌效果。其他有益健康的物質還有上百種，當樹木釋放出芬多精，再與山澗瀑布激起的負離子相結合，就成了謝老師口中所說的「空氣中的維他命」。

森林達人謝永康老師首先帶我們前往檜木公路的盡頭──明池。從巴陵出發時，天氣晴空萬里，可是當我們抵達明池，卻是雲霧繚繞。「這是由於我們穿越了雲瀑，從背風的雨影帶，來到了迎風的雲霧帶，來自東北季風的水氣被山留在這邊，所以到處都是朦朧之美。」

一進入森林遊樂區大門，迎面就是那碧綠如鏡的湖泊，映照著山林的倒影，黑天鵝與綠頭鴨悠游而過，煞是清幽迷人。其實明池原本只是個直徑40公尺的偃塞湖，日本人名之為「池端」，後來蔣經國先生當行政院長來到這裡時，但見山色豁然開朗，於是才改名為明池。為了讓森林遊樂區有更好的景致，又將明池挖大數倍，因此現在的明池其實是座半人工的天然高山湖泊。

遊樂區的庭園造景也非常有意思，由於明池背倚的筆斗山遠看像是筆架的形狀，因而被認為是文昌帝君的座向，當初參與庭園設計者便由此衍生出意象，將文房四寶融入在這片景色當中。
平靜無波的明池象徵著硯台，三座小島上的檜木借指墨條，湖心佇立著幾根紅檜枯木，有如提筆沾水的模樣，至於紙，則存在於遊客心中，當你看到這樣的風景，必定會有一番感受，將激發的靈感刻印在心裡，就猶如提筆書寫在紙上，這便是當初設計者的用意。

黛瓦白牆的園林，為了符合王羲之《蘭亭集序》中「崇山峻嶺，茂林修竹」的意境，甚至還種了一片竹林。明池的東南側被規劃為靜石園，而在靜石園中，又有曲水庭、富春園、石庭、苔庭與慈庭等庭園，營造出「園中有園，景中有景」的結構。

其中的曲水庭內建有流觴亭，一旁引水形成曲流，這也是取自王羲之與謝安等人曲水流觴的故事，2003年時，還曾邀請當代藝文界人士來此重現風雅典故，當時所寫下的詩句現在還留存在明池山莊的餐廳牆上。而充滿禪意的富春園，靈感來自黃公望的《富春山居圖》。造景皆以長壽為主題，池中的小島是以石塊疊出烏龜的形態，周圍植樹亦以長青的松柏為林。

與富春園一牆之隔的石庭，則是典型的枯山水，以砂為海，以石為島，以漣漪般的圓圈比雜念，以浪花般的直線比煩惱，讓人在遭逢逆境時來此沉澱，轉換心境。這一枯一榮，一順一逆，可謂各具巧思。有趣的是，枯山水中本不應該出現植物，但石園中卻有一棵桂樹，這是當年造園時不慎落下的種子，經過數十年生長，如今已是亭亭玉立，園方不忍伐除，也就當它是個美麗的錯誤。

沿著步道往上走，位於制高點的慈亭原是經國先生為思母而建，後來重建為母子雙亭而改名為「慈孝亭」。從這裡可俯瞰明池與整個園區，周邊山色也一覽無遺。此時山嵐氤氳飄過，山頭突然變得朦朧，一陣開襟涼風襲來，再看眼前景色，遊仙之情頓時油然而生。

下午驅車前往拉拉山，距離明池相當靠近的台7線59至64公里路段，是台灣最著名的「檜木公路」，在這一段道路兩旁，隨處可見枝幹碩大的扁柏與紅檜，以莊重挺拔的姿態送迎往來過客，堪稱全台灣親近度最高的中海拔原始檜木林。

過了檜木公路沒多遠的51至58公里路段，路旁矗立著樹齡52年的行道樹，是另一處賞心悅目的風景，在風管處舉辦雙鐵競賽時，曾把這一段路稱為「綠色隧道」。綠色隧道的主角是樟樹，樟樹在台灣早期開發史上佔有舉足輕重的地位，因為從它身上所提煉出的樟腦可以製成火藥，同時也是製造賽璐珞及膠捲底片的重要原料。

接近拉拉山自然保護區時，空氣又變得潮溼起來，這裡海拔已經超過1,600公尺，雲霧終年繚繞。拉拉在泰雅族的語言中是「美麗」的意思，雖然一度因為蔣經國總統的賜名而改稱為「達觀山」，不過現在又改回她的原名。和明池以扁柏居多不同，紅檜支配了拉拉山上的巨木群，在有編號的21棵神木中，扁柏只佔了一棵，其他全都是紅檜。

高山之上，土壤稀薄，植被缺少養分，紅檜因而沒有主根，而是靠著側根攀抱岩盤生長，此時雲霧帶的山嵐就變得特別重要，因為它能帶起土壤裡的微量元素到達樹梢，好讓紅檜可以從葉片上的孔隙吸收養分。雖然紅檜壽命可達好幾千年，但要成為神木，多少還是得靠點運氣。

儘管神木並非長生不死，但它對世間的執著卻超乎人類想像，倒下的巨木千年如故，似乎怎麼樣也不肯入土為安，偶然飄落的種子又在它的軀幹上萌芽，新的一代藉由它的養分成長茁壯。在拉拉山上我們經常能看到這樣的二代木、甚至三代木的存在，這是大自然運行的法則，萬物其實並沒有終點，總是能以其他方式傳承下去，生生不息。只是有時我們人類太渺小，無法看穿這一切。

仰望著保護區內最長壽的生物，5號巨木已經在這世上存活了2,800年，當它還是小樹苗的時候，人類歷史的長河猶在濫觴階段，那時周王朝還未東遷、羅馬城還未建立，而兩千多年來的紛紛擾擾，對它來說只不過是長出枝葉的瞬間。這使我想起《莊子‧逍遙遊》中所說的：「上古有大椿者，以八千歲為春，八千歲為秋。」在此大年腳下，很難不令人謙卑。

來北橫遊玩，當天來回絕對不夠，兩天一夜也只是基本。所以我們請謝老師推薦幾個投宿地點，首先去到的就是位於上巴陵的農場，原因無它，因為那裡就是拉拉山上泊食文化的起點。

農場創建者為現今老闆的父親陳東和先生，他在1973年從梨山來到此地開墾。過了幾年後，有人在深山裡發現神木群，拉拉山的名聲逐漸傳開，隨著登山客越來越多，住宿需求也由之產生，當時山上沒幾棟建築物，於是有山友請求借住在果園工寮內，拉拉山的第一間民宿就這麼誕生了。1986年舉辦的「水蜜桃之夜」改變了拉拉山的歷史，從此水蜜桃成了拉拉山的代名詞，就在那一年，農場的民宿客房也正式開業。

農場客房的建材皆是從宜蘭工廠回收的檜木，雖然設施簡單，但環境清幽，而且視野極佳。為了不讓客人來去匆匆，陳老闆每逢週末假日就會安排生態導覽行程，帶領房客前往周邊各大景點，此外也有採水果、搗麻糬等體驗活動，想方設法要讓客人慢下腳步，細細體會這裡的山林之美。

神木路上的果園依照時序種植李子、水蜜桃、甜柿、柑橘等水果，果農錢夔霞女士堅持採行自然農法，以微生物酵素取代農藥，「雖然這樣成本高，但一定要對環境友善，反正飯夠吃就好。」錢女士說。山上溫差大，向陽坡日光充足，不管種什麼都很可口，而賣相不佳的，錢女士就做成果乾販賣。附帶一提，她做的甜柿餅令人驚為天食！

而位在中巴陵的咖啡民宿，則是符合年輕人的品味。7間客房每一間都寬敞潔淨，而且極富設計感，住在這裡有一種高級 villa 的度假感覺。最棒的是，每間房面向谷地的那一側，都開有超大面積的觀景窗，早晨醒來張開眼，迎接新的一天的就是心曠神怡的山谷景致。

室外咖啡座露台的視野也是好得沒話說，但見山巒層層疊疊，林木的顏色隨四季遞嬗，清晨的雲瀑從山頂緩緩流瀉，馬致遠詩云：「滿眼雲山畫圖開」，大概就是這番景色。

最後，謝老師帶我們回到他的駐站地。明池山莊自2015年全面整修後，整體設施皆煥然一新，不但所有客房重新裝潢，環境也更優美宜人。明池山莊的客房單位分為歐式山莊與林間小屋兩種形式，小木屋內裝以廣葉杉為建材，再以巒大杉為外飾，散發一股淡淡香氣。客房空間寬敞明亮，擺設走田園自然風格，而現代化的設備都是星級酒店規模，住在這裡，恍如置身歐洲山間度假勝地。

小木屋前的廣場上，立了一塊書寫「虫二」的石碑，謝老師解釋說這是引自乾隆皇的典故，意指「風月無邊」，因為以明池的氣候一旦能看到月亮，想必是視野清朗、美景無窮。但是在我看來，即使山頭像現在這樣氤氳靉霴，也美得足以教人目不轉睛，這風月無邊，絕對不是溢美之詞。