探訪積丹半島海域的著名「積丹藍」，沿公路向西，聽威士忌蒸餾所和番屋的老故事，拜訪日本百選海灘與北海道遺產，在海之絕景裡，感受人海共生的積丹今昔。

積丹半島隸屬於二世谷積丹小樽海岸國家公園，是北海道唯一的海域公園。半島沿岸海水清澈，水藍、澄藍、寶藍、靛藍…深淺不一的藍將海岸線點綴出繽紛層次，因而有「積丹藍」之稱。

自塩谷海岸出發，抵達積丹半島西北端的「神威岬」，尋訪積丹藍的壯麗海景。自小樽至神威岬，可搭乘北海道中央巴士積丹線，但最推薦的還是租車旅行──自國道5號接國道229號經余市、美国，轉道913號遊日本海灘百選「島武意海岸」和積丹岬，再接國道229號往神威岬。

自塩谷海岸經國道5號向西，一路是少有人煙的小漁村。國道5號在余市町轉向往南延伸至函館，恰好劃分出積丹半島的所在，前往積丹則需在余市町接國道229號。兩條國道的交會處是日本威士忌之父──竹鶴政孝於1934年創立的「NIKKA WHISKY余市蒸溜所」。

竹鶴政孝曾遠赴蘇格蘭學習威士忌釀製，選擇在與蘇格蘭氣候相似的余市設立釀酒場。使用道產大麥，引入罐式蒸餾器，採蘇格蘭傳統的燃煤直火加熱蒸餾法，從燻焙、蒸餾到熟成，過程謹遵古法，一絲不苟。所釀的威士忌酒味醇厚，層次鮮明，餘韻濃郁而綿長，帶有北海道雪國與日本海的氣息，甚至打敗蘇格蘭威士忌，奪得世界第一。

余市蒸溜所正門宛如一座古堡的城門，與所內九座建築一併被登錄為日本有形文化財。除了工廠和貯藏庫，園區內還有竹鶴政孝的私人宅邸，並貯藏庫改建的威士忌博物館和 NIKKA 史料館，花木扶疏，頗有幾分英式庭園的情致。蒸餾所開放自由參觀，或可參加見學導覽，最後在試飲區品嚐余市和竹鶴兩種品牌的威士忌，以威士忌的滋味，感受北海道大地的風情。

余市河口漁港的岸邊，坐落著一座國家指定史蹟「旧余市福原漁場」，展示六棟番屋建築。余市至積丹一帶的日本海沿岸，自江戶時代即是著名的鰊魚漁場，過去岸邊有不少番屋建築。

所謂番屋，是結合了漁工住所、魚貨儲藏和加工設備的漁場建築群，1950年代以後鰊漁衰退，番屋陸續拆毀，旧余市福原漁場是目前僅存最完整的番屋建築，最早由福原家經營，根據史料復原，1982年成為國家指定史蹟。

番屋主要分為主屋、倉庫、曬魚場三部份。主屋是漁場主人一家與漁工的起居處，並設有帳房和廚房；倉庫多座，分別儲放貴重文書物品、味噌、漁網、鰊魚加工品；曬魚場則為鰊魚肉及魚卵的加工場。

每年三月下旬開始是鰊魚季，漁工以定置網捕鰊魚，漁獲除了鮮食和製乾貨，約七成加工成肥料出售。主屋呈現了漁人的生活空間，草鞋、圍爐、飯桶、神龕等生活用品的展示，述說一段過往的在地故事。

出了余市，正式進入積丹半島。半島由海底火山熔岩堆積而成，海蝕作用創造出巍峨崖岬與奇形怪狀的礁岩，成為積丹半島的自然絕景。積丹（シャコタン）一名則源於愛奴語，意為「夏之境」，夏天來此觀海最適合不過。

積丹半島的海岸奇險，國道229號的濱海路段經美国（ビクニ）即切入積丹岳山區。遊積丹半島的北海岸，必須轉濱海的道913號，海岸設有遊步道「シララの小道」，經女郎子岩、笠泊海岸、島武意海岸至積丹岬。

此處最重要的名勝，是1996年列入日本海灘百選的「島武意海岸（シュマムイ）」，愛奴語意為「岩灣」。要下海岸，需先穿過一條幽暗的隧道，這條隧道是明治28年為運鰊魚而開鑿，漁工將鰊魚背上海崖，穿過隧道抵達曬魚場。走出隧道，景色頓時開闊，佔據制高點的看臺，一片壯絕的積丹藍展現眼前──澄藍清透的海中，水草及岩石紋理為水色更添繽紛變化。

一側是自海中拔高聳立的屏風岩，對比露出水面的岩礁，更顯氣勢磅礡。陡峭的海崖架設了步道直下海灘，落差約有70公尺，海灘以圓石鋪成，一隅的石屋遺跡是舊齊藤家的鰊魚番屋。島武意海岸是海外遊客少知的絕景祕境，也是積丹半島觀夕陽的最佳地點。

自道913號再接回國道229號，是積丹半島西岸的濱海路段，經野塚、來岸、余別，最後來到了此行的終點「神威岬自然公園」。地勢崎嶇起伏的「神威岬」突出入海，前方矗立的一座錐形海蝕柱「神威岩」，被列入北海道遺產。神威（カムイ）在愛奴語中意為「神」，愛奴人將神威岩奉為神祇，位於來岸町的神威神社祭祀的即為此岩。海岬入口有一座木造的「女人禁制之門」，連接遊步道「チャレンカの小道」，典故出自於一段悲傷的單戀故事。

傳說源義經為躲避其兄源賴朝的追殺，在逃亡期間曾受此處部落族長的庇護。部落公主チャレンカ愛慕義經，追隨義經一行至此處海岬，卻發現對方已揚帆出海，チャレンカ傷心欲絕，留下「凡船中載有婦女者經此處必定翻覆」的詛咒，即跳海自殺，化身為神威岩。神威岬因此成為女人禁制之地，設門禁止女人通行，一直到1855年方由幕府解禁。

チャレンカの小道盡頭是300度角的廣闊海平線，海岬上長滿橙黃色的蝦夷萱草，空氣中是海風鹽味與幽甜花香的揉合。在神威岬的カムイ番屋買一支積丹藍霜淇淋，一面欣賞奇岩絕壁所詮釋出的壯麗積丹藍，完成這一趟以積丹藍為主題的公路壯遊。

積丹半島是北海道唯一的海域公園，名產自然是海鮮──春天的櫻鱒，夏天的海膽、黑鯛和烏賊，秋天的鮭、鮪和蝦夷鮑，冬天的真鱈…想品嚐自積丹藍當日直送的新鮮海味？那就必須入住漁師直營的旅宿。

坐落在余別港的「海鮮味処 御宿新生」，毗鄰神威岬，是漁師柴田幸信一家所合力經營的旅宿。

旅宿為雙層建築，規模並不大，八間和室與餐廳，以原木打造的明亮空間，加上柴田一家的親切笑容，讓人感到十分溫暖。

抵達御宿新生之後，柴田先生帶我們去看他的愛船「幸信丸」，展示他這天釣到的漁獲，幾隻巨大的章魚、比目魚和黑鯛，都還是活跳跳的，尤其是一直想逃跑的章魚，幾乎抓不住。

這些魚都是用釣竿捕獲的，柴田先生是積丹地區的「一支釣（一本釣り）」名人，擅長捕釣鮪魚和黑鯛。所謂一支釣就是使用魚鉤和釣線的捕魚法，是最古老的捕魚法之一，比起使用魚網的漁法，因不會損傷魚體，捕獲到的魚更為鮮美。

柴田先生和兒子將漁獲帶回御宿新生，即交由廚房的師傅開始調理。御宿新生的料理是一絕，充滿來自日本海的鮮麗色彩，引人垂涎──章魚、蝦、魚肉捲配成的前菜冷盤，海膽和鮭魚卵的鮮味小缽，晶瑩剔透的醋拌海薀和蝦夷鮑水貝，湯頭濃郁的黑鯛浜鍋，姿態宛如魚躍水面的黑鯛生魚片，以鮪、烏賊、章魚、甜蝦、帆立貝等生魚片組合的豪華舟盛。

海鮮皆是當日捕獲，毫無腥味，尤其是積丹名產的生海膽，因海域水質潔淨，海膽嚐來柔滑鮮甜，幽微的海潮氣味在舌上久久不散，無怪乎每年到了積丹開放捕撈海膽的季節，總有許多饕客不遠千里前來品嘗積丹海膽的美味。

「身為一個漁師的使命，就是將積丹的海之幸帶給客人們，客人們快樂，我就快樂，這是我保持活力充沛的生存之道。」今年已經73歲的柴田先生，每天依舊在絕早清晨出海釣魚，海上工作時間長而辛苦，他卻引以為樂。

深談之後，卻意外發現柴田先生是個深藏不露的傳奇人物。出身小樽的柴田先生，年輕時是個滑雪高手，曾是以滑雪成功滑降東非吉力馬札羅山的世界第一人。在機緣巧合之下接觸了一支釣，成為以一支釣捕黑鯛和鮪魚的名人。

37歲那年決定轉職當漁師，在積丹開設旅宿，設計鮪魚釣具並取得專利，如今他的釣具在夏威夷的專門店向全世界販售，每年並旅行多國指導釣鮪魚。這些精彩的人生經歷讓人嘖嘖稱奇，更讓人敬佩的是柴田先生勇於挑戰大自然、並不斷超越自我的硬漢精神。

翌日清晨，柴田先生駕駛幸信丸帶我們出海往神威岬。當日海象不佳，神威岬一帶海流洶湧，風大浪高，小船在波濤中顛簸搖晃，讓人震懾於大自然的力量。

柴田先生卻毫不畏懼地立於船邊，神情專注地操作釣竿釣魚。想到前一日他曾說自己最愛的書是海明威的《老人與海》，此刻他的強悍姿態與書中的古巴老漁夫疊合起來，成為積丹之行最讓人印象深刻的一道在地風景。