探訪著名的積丹藍，以小樽市北郊的塩谷海岸為起點。在一片海天湛藍中，乘獨木舟，划過人煙少至的海上路線，探索隱藏在絕壁下的青之洞窟。

朗朗晴空下，塩谷海岸的海天交融成一片湛藍，金色太陽灑下點點波光，在舒徐的波紋上閃閃浮動。眼前是壯絕的海岸地形，刀削斧鑿般的嶙峋岩勢拔起海面，氣象萬鈞，與慵懶靜謐的海色對比出一種令人屏息的壯美。渴望擁抱這片湛藍？沒有比海岸獨木舟更適合的活動了。

以塩谷海岸為活動據點的海岸獨木舟學校「シーカヤックスクール＆ガイド 遊人館」，校長尾形信出身北海道，擁有25年的獨木舟划行資歷，於15年前創立戶外活動學校，冬季在旭川教授滑雪，夏季指導海岸獨木舟，5年前來到塩谷海岸，為此處的自然之美所深深吸引，而決定將夏季據點轉移至此。

「塩谷海岸是一個十分理想的海岸獨木舟地點，離小樽市不遠，又有豐富多變的地形可以探索。」此處距離小樽只有15分鐘的車程，亦可搭乘 JR 函館本線或北海道中央巴士抵達。

遊人館與「北ホテル 小樽迎浜館」共用場地，一隅的小倉庫放置了獨木舟船槳、救生衣、防水袋等各式用具，雪白海灘上停放了四艘獨木舟。這日將體驗遊人館的人氣行程「青の洞窟シーカヤック」，探索塩谷海岸的著名景點「青之洞窟」。

尾形先生示範了獨木舟的操作方式，包括划槳姿勢、以踏板操控尾舵，十分簡單易上手。塩谷海岸一帶海相平穩，風浪不大，既使沒有划過獨木舟亦可安心參加。簡單練習了一下，即下海自忍路灣向東，越過塩谷岬往青之洞窟的方向前進。

「今天是最棒的天氣！」一下海，尾形先生便忍不住讚歎了一聲。萬里無雲，海天壯闊，三艇小舟悄然無聲地划行在無邊無際的湛藍之間，舟行之處，拂開一徑漣漪，水色澄淨，可直視海底。

向西遠眺是余別岳，山勢巍峨，猶有殘雪未融，憾動人心的壯美，讓人忍不住停下手中的船槳屏息觀看。而海是安靜的，耳際只有輕柔風聲，偶有海鷗與鸕鷀掠過一兩聲低鳴，燕子在岩壁間盤旋不去。

以緩慢而規律的節奏擺槳前行，一路皆是斷崖絕壁。自塩谷海岸至積丹半島的地質多由火山碎屑岩、沉積岩所構成，海蝕與風蝕鑿鏤出此處的奇岩景致。尾形先生領路，先穿過一條岩礁裂隙的水道，經第一道巨大窗岩的海蝕門，來到藏身峭壁下的青之洞窟。

所謂的「青之洞窟」，其實就是岩壁間的海蝕洞，距離塩谷海岸約2公里，洞內意外寬敞，可容數舟。明亮天光透入幽暗洞窟，映著澄澈海水，自海底泛出一種螢藍的神祕光芒，祕境美景，只能乘舟船方能抵達。

若是體力不錯，可經第二道海蝕門，向東往オタモイ海岸和赤岩地區前行。オタモイ是愛奴語，意為「砂灣」，自海上可以看見昭和時期的著名遊樂園「オタモイ遊園地」的遺跡。又或是預約私人導覽行程，向西往積丹半島的方向探險，彼方海岸線的景色更為壯觀，但也需要更強健的體力和更進階的獨木舟技巧。

飽覽了日本海絕景，返回塩谷海岸，依舊陷溺在方才的湛藍世界中久久無法回神，那是用盡了詞彙也形容不盡的感動體驗。

尾形先生述說著自己對塩谷海域的熱愛：「只要我身體還健康，就會一直在這片海域划獨木舟。」靦覥的他並不善言詞，不間斷地划，是他以身體力行對塩谷海域所做出的最高讚譽。

探訪積丹半島海域的著名「積丹藍」，沿公路向西，聽威士忌蒸餾所和番屋的老故事，拜訪日本百選海灘與北海道遺產，在海之絕景裡，感受人海共生的積丹今昔。

積丹半島隸屬於二世谷積丹小樽海岸國家公園，是北海道唯一的海域公園。半島沿岸海水清澈，水藍、澄藍、寶藍、靛藍…深淺不一的藍將海岸線點綴出繽紛層次，因而有「積丹藍」之稱。

自塩谷海岸出發，抵達積丹半島西北端的「神威岬」，尋訪積丹藍的壯麗海景。自小樽至神威岬，可搭乘北海道中央巴士積丹線，但最推薦的還是租車旅行──自國道5號接國道229號經余市、美国，轉道913號遊日本海灘百選「島武意海岸」和積丹岬，再接國道229號往神威岬。

自塩谷海岸經國道5號向西，一路是少有人煙的小漁村。國道5號在余市町轉向往南延伸至函館，恰好劃分出積丹半島的所在，前往積丹則需在余市町接國道229號。兩條國道的交會處是日本威士忌之父──竹鶴政孝於1934年創立的「NIKKA WHISKY余市蒸溜所」。

竹鶴政孝曾遠赴蘇格蘭學習威士忌釀製，選擇在與蘇格蘭氣候相似的余市設立釀酒場。使用道產大麥，引入罐式蒸餾器，採蘇格蘭傳統的燃煤直火加熱蒸餾法，從燻焙、蒸餾到熟成，過程謹遵古法，一絲不苟。所釀的威士忌酒味醇厚，層次鮮明，餘韻濃郁而綿長，帶有北海道雪國與日本海的氣息，甚至打敗蘇格蘭威士忌，奪得世界第一。

余市蒸溜所正門宛如一座古堡的城門，與所內九座建築一併被登錄為日本有形文化財。除了工廠和貯藏庫，園區內還有竹鶴政孝的私人宅邸，並貯藏庫改建的威士忌博物館和 NIKKA 史料館，花木扶疏，頗有幾分英式庭園的情致。蒸餾所開放自由參觀，或可參加見學導覽，最後在試飲區品嚐余市和竹鶴兩種品牌的威士忌，以威士忌的滋味，感受北海道大地的風情。

余市河口漁港的岸邊，坐落著一座國家指定史蹟「旧余市福原漁場」，展示六棟番屋建築。余市至積丹一帶的日本海沿岸，自江戶時代即是著名的鰊魚漁場，過去岸邊有不少番屋建築。

所謂番屋，是結合了漁工住所、魚貨儲藏和加工設備的漁場建築群，1950年代以後鰊漁衰退，番屋陸續拆毀，旧余市福原漁場是目前僅存最完整的番屋建築，最早由福原家經營，根據史料復原，1982年成為國家指定史蹟。

番屋主要分為主屋、倉庫、曬魚場三部份。主屋是漁場主人一家與漁工的起居處，並設有帳房和廚房；倉庫多座，分別儲放貴重文書物品、味噌、漁網、鰊魚加工品；曬魚場則為鰊魚肉及魚卵的加工場。

每年三月下旬開始是鰊魚季，漁工以定置網捕鰊魚，漁獲除了鮮食和製乾貨，約七成加工成肥料出售。主屋呈現了漁人的生活空間，草鞋、圍爐、飯桶、神龕等生活用品的展示，述說一段過往的在地故事。

出了余市，正式進入積丹半島。半島由海底火山熔岩堆積而成，海蝕作用創造出巍峨崖岬與奇形怪狀的礁岩，成為積丹半島的自然絕景。積丹（シャコタン）一名則源於愛奴語，意為「夏之境」，夏天來此觀海最適合不過。

積丹半島的海岸奇險，國道229號的濱海路段經美国（ビクニ）即切入積丹岳山區。遊積丹半島的北海岸，必須轉濱海的道913號，海岸設有遊步道「シララの小道」，經女郎子岩、笠泊海岸、島武意海岸至積丹岬。

此處最重要的名勝，是1996年列入日本海灘百選的「島武意海岸（シュマムイ）」，愛奴語意為「岩灣」。要下海岸，需先穿過一條幽暗的隧道，這條隧道是明治28年為運鰊魚而開鑿，漁工將鰊魚背上海崖，穿過隧道抵達曬魚場。走出隧道，景色頓時開闊，佔據制高點的看臺，一片壯絕的積丹藍展現眼前──澄藍清透的海中，水草及岩石紋理為水色更添繽紛變化。

一側是自海中拔高聳立的屏風岩，對比露出水面的岩礁，更顯氣勢磅礡。陡峭的海崖架設了步道直下海灘，落差約有70公尺，海灘以圓石鋪成，一隅的石屋遺跡是舊齊藤家的鰊魚番屋。島武意海岸是海外遊客少知的絕景祕境，也是積丹半島觀夕陽的最佳地點。

自道913號再接回國道229號，是積丹半島西岸的濱海路段，經野塚、來岸、余別，最後來到了此行的終點「神威岬自然公園」。地勢崎嶇起伏的「神威岬」突出入海，前方矗立的一座錐形海蝕柱「神威岩」，被列入北海道遺產。神威（カムイ）在愛奴語中意為「神」，愛奴人將神威岩奉為神祇，位於來岸町的神威神社祭祀的即為此岩。海岬入口有一座木造的「女人禁制之門」，連接遊步道「チャレンカの小道」，典故出自於一段悲傷的單戀故事。

傳說源義經為躲避其兄源賴朝的追殺，在逃亡期間曾受此處部落族長的庇護。部落公主チャレンカ愛慕義經，追隨義經一行至此處海岬，卻發現對方已揚帆出海，チャレンカ傷心欲絕，留下「凡船中載有婦女者經此處必定翻覆」的詛咒，即跳海自殺，化身為神威岩。神威岬因此成為女人禁制之地，設門禁止女人通行，一直到1855年方由幕府解禁。

チャレンカの小道盡頭是300度角的廣闊海平線，海岬上長滿橙黃色的蝦夷萱草，空氣中是海風鹽味與幽甜花香的揉合。在神威岬的カムイ番屋買一支積丹藍霜淇淋，一面欣賞奇岩絕壁所詮釋出的壯麗積丹藍，完成這一趟以積丹藍為主題的公路壯遊。