一抵達貝里斯機場，搭上 Tropic Air 的小飛機直飛貝里斯第一大島「龍涎香島（Ambergris Caye）」。

這天剛下過大雨，薄雲若絮，浮動在一碧如洗的礁湖之上，水色澄青，斑駁紋理是細碎的島礁和塊礁。飛過了一海煙雲，在踏上龍涎香島的那一刻，恍然來到一隅世外仙境。

龍涎香島坐落貝里斯北部領海，第一大城 San Pedro（聖佩卓）位於島嶼南端，屋舍儼然，市街繁華，昔日是龍涎香島最大的漁人聚落。島上白沙鋪地，棕櫚成蔭，礁湖一側海灘是櫛比鱗次的木造碼頭，停泊了大小船艇。

房舍樣式不一，或是加勒比海的傳統木屋，或帶了點英國和西班牙的殖民風情，唯一的共同點則是中美洲式的鮮豔色彩。

銘黃、草綠、寶藍、桃紅，貝里斯人用色可不講究少即是多，色彩溢滿了整座城市，在耀眼的金色陽光下，與碧海藍天一起書寫美麗的海島風景。

駕駛高爾夫球車、騎自行車或散步，悠閒漫遊在大街小巷，發現路上看不見行色匆匆的人，所有的生物都是懶洋洋的，坐臥隨興，臉上總帶著一抹無憂無慮的微笑，彷彿世上沒有任何事比享受當下更重要。

街頭行人不管認不認識，都會相互舉手招呼。海灘鞋、短褲、棉 T-Shirt，怎麼舒服就怎麼穿，絲毫不必在意他人眼光。

瑪丹娜1986年的歌曲〈La Isla Bonita（美麗之島）〉即在描寫她對聖佩卓的夢縈魂牽：「昨夜我夢見了聖佩卓，熱帶島嶼的微風，解放了天性的狂野和自由，這是我渴望已久的地方，美麗的島嶼，我愛上了聖佩卓！」

龍涎香島的建築色彩繽紛，典型的加勒比海風情。

牆上以手工繪畫廣告，貝里斯人極有藝術美感。

品味美食，從來都是認識一方水土最直觀的旅行方式。貝里斯料理是馬雅、印第安、西班牙等多元文化的融合，料理的文化精髓在重視奢華享樂的龍涎香島更是揮灑得淋漓盡致。以料理講述馬雅文化的「Elvi's Kitchen」是貝里斯首屈一指的餐廳，明星大廚 Jennie Staines 以簡單食材，烹製世代傳承的經典美味。

Elvi's Kitchen 的起點是街邊老樹下的小漢堡攤，創店人是 Jennie 的母親 Elvi，至今餐廳內仍保留了沙地和當年的老樹。Jennie 沿襲母親定下的食譜，應用她在美國短期進修的所學，以專業管理穩定料理品質，開始重視擺盤，並到墨西哥進行馬雅料理的研習之旅。

以長年積累的知識與烹飪技法，再詮釋馬雅的料理文化──在味道上謹守傳統，將創意發揮在料理的視覺呈現，展示貝里斯多元民族的兼容並蓄。

問及馬雅料理的代表味，Jennie 說：「馬雅料理最重要的元素，就是『Red Recado』。」Red Recado 是胭脂樹籽、小茴香、丁香、大蒜、黑胡椒、奧勒岡葉、多香果、鹽、酸橘汁所調配的香料粉，料理時再加上蕃茄、洋蔥、甜椒熬成醬，作為馬雅料理的主要調味。又依烘焙焦度的不同，再變化出 Brown Mechado 和 Black Recado。

Elvi's Kitchen 的招牌馬雅烤魚（Mayan Fish）即是 Red Recado 料理的代表，發想自猶加敦半島的慢烤乳豬（cochinito pibil），石斑魚以 Red Recado 調味，裹入蕉葉慢烤。Red Recado 嚐來十分特別，先衝擊味蕾的是溫和的酸，待酸在口中逐漸發散濃郁，方透出幾分澀味，最後才是微甘的辛香，層次豐富，酸澀融合的滋味尤其迷人。

Elvi's Kitchen 的料理主要使用當日捕撈的海鮮和在地的有機食材：清爽開胃的酪梨醬佐玉米脆片，鮮酸嫰甜的萊姆汁生龍蝦，甜味醇厚的椰奶咖哩蝦和貝里斯魚片濃湯，層次多變的酸奶油佐樹菠菜起司炸麵捲，傳統的燜雞紅豆飯、紅豆泥佐魚片。

料理搭配椰奶飯、炸芭蕉，最後來一杯冰涼的甘蔗汁，Jennie 大廚濃墨重彩的料理藝術，完全顛覆了人們對貝里斯料理的想像。

Elvi's Kitchen 以料理展現傳統，家庭式餐館「El Fogon」則是以料理品嚐生活。創店15年，由 Patty、Susana Arceo 兩姊妹帶領家族共同經營，融合了克里奧爾（Creole）料理的多民族元素和麥士蒂索（Mestizo）料理的西班牙元素，以燒柴大烤爐豪邁烹調、微帶煙燻味的貝里斯家常料理暖入人心。

西班牙文 El Fogon 意為火爐，以傳統爐灶烹食是 El Fogon 最迷人的特點。幾只大鍋擱在烤架上，大廚小心控制火候，燜燉貝里斯最知名的美食「牛腳湯（Cow Foot Soup）」，這是過去奴隸因食材取得不易，必須善用牛的每一個部位所創出的菜式。

牛腳花上3、4個小時慢燉，待肉質軟爛，再加入馬鈴薯、紅蘿蔔、秋葵、椰子等蔬菜一起熬煮，以薑提味，El Fogon 的牛腳湯還獨門另加了一味印度香料蕃茄醬「masala」。牛腳湯聽來有點可怕，味道卻著實令人驚豔，蔬菜湯的鮮甜中嚐得到 masala 微酸的醇郁，香料和薑在口中融會出綿長餘韻，牛肉和蔬菜入口即化，味道豐厚，卻又清爽得大暢人心。

貝里斯主要的烹飪手法「燜燉」，燜燉的魚丸、豬尾、著名山產「刺豚鼠（Gibnut），皆以 Red Recado 調味，佐紅豆飯或椰奶飯，讓人胃口大開。當日限定的猶加敦黑湯「Chilmole」、馬雅蒸玉米糰「Tamale」、慢烤乳豬「Pork Pibil」，都是貝里斯的家常菜，柔和熨貼的好味道，平實道出貝里斯日常生活最溫暖的一面。

太陽落下，聖佩卓的精彩夜生活上場。長長海灘上一溜的酒吧，走到哪就喝到哪，買一夜微醺或酣醉，人生就該即時行樂。來自美國的 Scott 和 Jodie 以鄉村搖滾歌手 Jimmy Buffett 提倡的「海島隱世生活」為概念，打造兩人夢想中的海灘酒吧「Plalapa Bar & Grill」。

壓水而建的馬雅式木樓、棕櫚葉編的屋頂，涼爽海風帶來暢快怡人的開放感，晚霞帶來最精彩的現場表演。

酒吧有許多創意設計：乘內胎漂浮海上喝酒的「Palapa Plunge」、用竹筒乾杯的「Short Stick」、露臺上的積木疊疊樂比拚，每年都有新樂子。

世界各地的旅客在酒吧Palapa的牆面桌上，留下到此一遊的簽名。

必點的人氣酒品，調酒師 Ivan 推薦貝里斯招牌調酒「Panty Ripper」，椰子蘭姆酒和鳳梨汁的絕妙搭配，或是以熱帶果汁和蘭姆酒調成的「Scotty’s Palapa Punch」，佐雙層烤牛肉漢堡和楓糖炸培根。

美式輕食、美式的隨興自在，待醉意上湧，忘卻矜持和害羞，和有緣同聚一堂各國酒客大談人生，無需經營友誼，不必看重長久，哪怕以後彼此不會再見，縱情當下一刻的快樂是無價的。

聖佩卓的另一項夜間盛事，是每週四在 Wahoo’s Lounge 舉辦的賭數字遊戲「Chicken Drop Game」。

10乘10的數字板，花一塊貝里斯幣就可以押一個數字，遊戲方式是把一隻雞擲入數字板，讓牠先跑三圈，最後看雞在哪個數字上拉屎，押那個數字的人即贏得100貝里斯幣。

乍聽很蠢，帶著幾分醉意置身在一群醉醺醺大吼的賭客中，卻也不禁興奮了起來，只要跟著起閧大笑就好，歡樂才是這個遊戲的重點！

對於進階的潛水玩家，Hol Chan 和 Shark Ray Alley 的浮潛只是道開胃小菜，真正的目標則非「大藍洞」的水肺深潛莫屬。

大藍洞在1991年被著名的潛水探險家 Jacques Cousteau 列入世界十大潛點以後，即一躍成為全球潛水愛好者一生必去的潛點之一，1996年列入 UNESCO 世界自然遺產，2012年被〈Dicovery〉頻道評為世界十大自然奇觀。

「大藍洞（Great Blue Hole）」坐落在貝里斯外海、三環礁之一的燈塔礁（Lighthouse Reef），是世界最大的水下石灰岩滲穴（sinkhole）。多孔石灰岩的地質，在第四紀冰河時期形成地底溶洞，海平面上升後，洞頂塌陷海水淹入，即形成今日的大藍洞。

大藍洞直徑約300公尺，在澄淺礁湖中塊礁所點染出的繽紛碧青之中，洞開一方渾圓墨藍。乘直昇機自高空俯瞰，深邃幽渺，宛如一隻凝望天穹、隱暗了自然奧祕的翦水之瞳。藍洞外圍的礁島隙開一徑，潛水船便由隙道駛入。

大藍洞水肺深潛須持有 PADI 進階開放水域潛水證書，由龍涎香島著名的 PADI 五星級潛水中心「Ramon’s Village」的專業潛水教練帶領，即使乘噴射快艇，航行也足足花了2.5小時。

途看盡海色的變化萬千，自礁湖的松石綠至深海的紺藍，在瀲灩波光中破風前行，劃開海中浮藻，飛魚輕巧掠過浪花一閃而逝，在行經幾座孤島和一艘古沉船之後，終於抵達大藍洞。

仔細確認過氣瓶、調節器和三用錶等裝備，躍入海中，手持潛水攝影機，跟隨著教練的潛水繩逐步下潛。海面下沉積了白砂的岩床地形有如一只漏斗，自周圍緩降至中心的滲穴，內裡深不見底，令人發怵，卻又有著勾人一探究竟的禁忌感。

曾潛至大藍洞底部的潛水教練描述，下潛過程中，水色自澄青漸至墨藍，待洞口透入的天光在頭頂消失，只8分鐘的時間，即抵大藍洞底，置身一方無邊的幽暗，目不視物，閉塞真空的靜寂，數著耳畔一息息的呼吸聲，彷彿置身外太空一般，難以形容的奇異體驗。

滲穴深124公尺，依潛水經驗限制下潛深度，一般教練只帶人下潛約40至60公尺。下潛40公尺處，即見一側岩壁出現岩洞（grotto），岩洞內有著規模壯觀的鐘乳石和石筍，是大藍洞深潛最重要的景點。在潛水頭燈的照明下，在岩洞外拍攝奇形詭麗的水下溶洞地形，若想深入溶洞，則必須經過洞穴潛水訓練方能進行。

滲穴內部少光，故沒有太多海洋生物棲息，珊瑚亦只在洞口邊緣生長，但不知為何，大藍洞中偶爾能看見公牛鯊、錘頭鯊、虎鯊等鯊魚出沒，在幽冷暗藍之中，見一尾鯊魚朝自己緩緩游近，難以預測鯊魚行動的忐忑，讓大藍洞的深潛體驗更加刺激。

大藍洞水肺深潛主要看壯觀的水下石灰岩地形，想看瑰麗的海中珊瑚礁花園，則在燈塔礁的其他潛點。Ramon’s Village 的大藍洞潛水之行共有三個潛點：大藍洞、半月島和長島。

「半月島國家自然保護區（Half Moon Caye Natural Monument）」位於燈塔礁最南端邊緣，潛點 Half Moon Caye Wall（半月島礁壁）亦是世界著名潛點。繽紛多彩的珊瑚細密地妝點了深褐色的礁壁，迎水波招展，有如微風輕拂，絢麗柔美有如一座優雅的宮廷花園，在其間悠游的珊瑚礁魚就是穿梭百花之間的飛鳥。

潛游在一道道槽溝之間，兩側是難以細數的紛繁生機，有如行走在繁花園林中的迴廊，看鬼蝠魟和鯊魚掠過頭頂、比目魚隱身海床、緩緩爬行的寄居蟹和龍蝦，自海砂探頭的花園鰻…萬千姿態，令人目不暇給。

潛過半月島礁壁之後，在半月島吃午飯並短暫停留。半月島的正式名稱為小聖薩爾瓦多島（Little San Salvador Island），隸屬巴哈馬群島。

島嶼形似一彎明月，白砂鋪地，棕櫚叢生，遍地是碩大的椰子蟹。

島分東西，東半部設有一座太陽能燈塔，有守望員駐守島上動態，礁湖中有一座傾頹鏽蝕的舊燈塔遺跡。

北面沙灘則是海龜產卵的保護區域，以黃繩隔離，人跡禁入；西半部是鳥類生態保護區，是珍貴的紅腳鰹鳥（Red-footed Booby）和軍艦鳥（Frigate）的棲地。半月島守望員築起一座觀鳥看臺，自看臺可眺望在林間築巢的鳥。

沿著島嶼沿岸的白砂灘緩緩步行，真切地感受自己正置身一座海外孤島，海曠天高，除卻幾棟建築，皆是毫無人工斧鑿痕跡的原始自然。島上另闢有一處野營區，幾頂帳篷，體驗真正與世隔絕的海島生活。

島上約有百種海鳥，鵜鶘、魚鷹、白鷺、鸛鳥、燕鷗，各自分立割據一方勢力，相互叫囂不停。當潛水船駛離碼頭，漸行漸遠，只見無數飛鳥在島嶼上方的高空盤旋，依稀還能聽見聲勢浩大的鳥鳴，雖是孤懸海外，卻自成一方熱鬧天地，絲毫不感寂寞。

此行的最後一個潛點，位於半月島以西的私人島「長島（Long Caye）」，名喚 Aquarium（水族館），顧名思義，也是一座精彩繽紛的水下花園，名列貝里斯五大潛點之一。

Aquarium 坐落在燈塔礁的西南邊緣，洋流為此地帶來多彩多姿的海洋生物，在平坦緩坡築起一座華麗盛大的珊瑚礁之國，形形色色的腦珊瑚、柳珊瑚、紫海扇、海百合、深海珊瑚絨、虯結的黑角珊瑚，攢集成一方方的塊礁。

其間槽溝橫陳有如市井，色彩豔麗的熱帶珊瑚礁魚、透明的紫斑長臂蝦、張揚的獅子魚、細長的管口魚等等，在槽溝內攢三聚五地游移，宛如一場盛大的嘉年華遊行。斷層邊緣則生就一道長長的珊瑚脊如國境，越過邊界，一面陡峭岩壁如斷崖邊直墜深海，膽大的潛水客則會再下潛探索岩壁。

潛水教練帶著一袋麵包下水，為海中魚群加餐，並拿一柄魚叉見機捕殺會破壞珊瑚礁的獅子魚，保護生態。

潛完長島，即返航回龍涎香島，又是2.5小時的航程，雖然疲憊，卻是一趟收穫滿載的潛水之旅。盡興之餘，不免想起那句「曾經滄海難為水」，在看過大藍洞的水下石灰岩地形、半月島和長島的珊瑚礁生態之後，便覺得看盡了海中風景，要再找出比這裡更精彩、更壯麗的潛點，只怕並不容易。