這裡沒有一般觀光客期待的 ratatouille 燉蔬菜或是 bouillabaisse 馬賽魚湯這類普羅旺斯知名的風味菜，那是這兩位普羅旺斯的知名廚師以兩種迥異的個人風格，不甘於只是保存傳統食譜，而更致力於改寫、續寫普羅旺斯的傳統料理。

五月春初的普羅旺斯，藍天下颳著本地特有的米斯特拉風，強烈凌亂的風刀下，廣達幾公頃的蔬果園──朝鮮薊、蕃茄、蠶豆、圓茄、節瓜、大黃、鼠尾草、蝦夷蔥、歐芹──都是自種的，提供給自家的兩星餐廳 Oustau de Baumanière。

身材高大壯碩，一臉落腮灰鬍子，笑起來仍帶點稚氣的主廚 Jean-André Charial 彎下腰去，撥開疏疏密密的綠葉，露出外人不易察覺的四季豆。初長成形細如短麵條，還帶著柔軟的細毛，主廚塞進嘴裡生吃起來，頻頻讚賞：「這時候的最鮮嫩，再晚一點，長得粗長些，就沒有這份爽脆清甜了，市場上不會有這種的。」

Oustau de Baumanière 位在知名景點 Les Baux de Provence 旁邊，長相特殊的巨大岩石圍住旅館，擋住此地有名的地區性狂風──密斯特拉風。梧桐樹下的露天座一派悠閒，旁邊和天空一樣水藍的泳池，水波不驚。這裡一直是普羅旺斯最著名也最有歷史的餐廳，走進餐廳牆上貼滿名人，特別是國家元首領袖的用餐紀錄。走近看，熟悉的簽名有英國女王伊莉莎白二世（1972年5月17日來訪）和鄧小平（1975年5月15日），當然還有菜單和酒單。

當晚安排的菜色就是這份元首套餐，真正入口一嚐就了解，為何簡單的料理可以如此高貴而迷人。羊膝來自普羅旺斯山區 Sisteron，用現代非常罕見的游牧方式放牧的羊，整隻羊膝在火爐裡轉烤出來，表面炙熟焦香，下刀入切，內部約五分的熟度，軟嫩滑腴，不腥不羶，無渣無筋，肉味豐厚飽滿，這種接近最原始的火燒法也是最接近食物本質，無疑的，也最能表現食材本身的水準。上桌時沒有任何盤飾，只淋上幾許鹹香的醬汁，樸實無華，卻雋永深邃。

千層派也果然不負盛名：派皮酥脆而緊實，一咬碎成千萬片；濃郁而輕盈的香草卡士達以馬達加斯加香草製作，軟餡柔美婉約與餅皮的酥脆，互成對比，不斷地在軟甜輕脆之間，梭巡來回，正是千層派好吃的真諦。

如果這份晚餐是向法式經典料理致敬，那麼隔天的午餐則是高大魁武的年輕接班主廚 Glenn Viel 展現現代創意與功力的作品，主菜的紅鯔魚 rouget 將魚身從中心剖半，尾部相連，蒸熟，佐以半乾蕃茄、魚骨醬汁、葡萄柚醋汁、西洋梨碎塊等。魚皮緋紅如櫻花，半乾蕃茄粒粒若石榴，加上碧綠色的橄欖油和香草，餐盤如色盤，繽紛多彩，而滋味也一如視覺上的輕盈艷麗，是窗外遲至的春天。

蔬菜壓餅。以當令的春季蔬菜切成薄片，做成酥脆的派餅，純樸簡單中見功力。

窗外是一方悅目的藍色泳池，眼光再移過去就飛至不遠處的 Luberon 山脈，浮在天際，儘管層層烏雲，山脈卻異常清晰。剛剛下過一場大雨，白雲若雪，晴空如洗，雖說普羅旺斯處處有美景，這裡視野闊朗，仍是美得讓人流連。

Le Phébus以石頭砌成的房子，很有鄉村味道，寬敞明亮，有山谷的開闊視野，典型的普羅旺斯風景。

將鴨肝包裹在半生魚的紅鲻魚片裡，佐以12年的陳年巴薩米克醋，無論味道和口感都是一種跳脫傳統的組合。 

Xavier Mathieu 也用到了高山區的羔羊，做法則改採以數種綠色香料香草做成的裹粉，包裹整隻羊膝，放進鑄鐵鍋中入烤箱燜烤而成。綠色香料沁入油潤脂滑的羔羊肉裡，嚐起來帶有薄荷、迷迭香、百里香的野性與草香，普羅旺斯中帶有一點中東的民族風情。

最後的兩道甜品中，虛擬蛋 Illusion d'Oeuf à la coque 是教人驚艷之作：盤內有一長方型糕點，上面置有桑葚、覆盆子、草莓、醋栗等當季莓果，旁邊一顆「雞蛋」。侍者擺好盤子，用剪蛋殼器將蛋頭剪開，就像西方早餐吃水煮蛋時切開蛋殼一樣，不同的是，這是一顆以巧克力做外殼，幾可亂真的假蛋！裡面的餡也一如真蛋的蛋黃與蛋白，只不過味道卻是甜酸交錯的百香果杏仁乳！

兩位主廚像是普羅旺斯美食上的兩條風景線，一條通往樸實謐靜的深邃秘境，一條引入花草旖妮的彩麗莊園。

迎面而來的是兩排已經開花的紫色薰衣草，陽光照耀下，一隻身體渾圓肥胖、帶著黃黑斑紋的大肚蜜蜂在千萬朵細小的花苞間，探頭探腦地尋香採蜜。南歐的暖風吹拂而過，薰衣草搖曳成一片迷茫的紫色大霧。大肚蜜蜂不為所動，繼續凌空翔舞。一剎間，花香飄散四逸，清雅綺麗。是視覺和嗅覺的普羅旺斯。

這家高級度假村在建築上更接近義大利的托斯卡尼風格：紅牆紅瓦，白石門窗，水道長廊，松柏綠柱映在如鏡的水面上，地上磨拓的石磚是一塊塊時間貼片。藍天，綠柏，紫花，紅瓦，白牆，還有那看不見的屬於普羅旺斯特有的香草氣味。

旅館正面遠不如背面漂亮，是過去不願炫富人家的作風。主體建築有水道一路引向前去，止在幾座戶外的涼亭處，再過去一大片眺看遠處山脈的高爾夫球場和天空，純淨的綠和藍佔去視野的大部份。偶有幾尊戶外現代藝術品裝飾在草地上，水、樹、草地和天空就是這個獨立莊園的主要元素。靜謐，悠閒，人也是這山光水色的一部份。 

黃昏時候，山裡的光線開始柔緩下來，坐在餐廳外的躺椅上，舒適極了。在這裡，人們是不急著吃飯的，讓時間緩緩流逝才是一種藝術。經理端來的開胃香檳有著琥珀蜂蜜色澤，像黃昏，有深沉老熟的滋味，成熟的果香花香。是 Duval-Leroy 自然有機香檳和餐廳主廚 Christophe Bacquié 合作，2005年的白中白，12年的熟成正是巔峰。單從這支香檳就可看出主廚對酒的熱愛與堅持。

然而讓人驚歎的不是這支獨家香檳，而是這裡由四大冊硬殼合成一個盒裝書般的豐厚酒單！香檳、白酒、紅酒、烈酒…每一類別獨立成冊。仔細欣賞這些長年累月收購儲存而來的酒，單看名字、年份、酒莊，對酒迷都是一種心癢難耐的喜悅。這應該是法國餐廳裡最豐盛精彩的酒單之一。就著香檳嚐過幾道精緻小點後，我們坐到裝潢很簡約現代的餐廳裡。開始一餐普羅旺斯美食之夜。

首道作品是這幾年很流行的 ceviche 生魚作法。這個生魚片不若日本生魚片那麼講究刀工和魚肉部位，純粹是以新鮮生魚片搭配主廚設計的佐料來表現。這裡以野生鯛魚薄片覆蓋住西班牙生紅蝦，調味則以炸過的薑絲和橄欖油提味。主廚真正的創意則是中間那一球將濃縮的馬賽魚湯製成的冰淇淋球，以及旁邊陪襯的花枝清湯。

當代法國料理常見這種改變尋常食譜的做法，以求出奇，表現趣味。比如湯品變冰品，或是液體成固體。這裡將魚湯改成冰淇淋就是一例：將本來應該是熱燙的湯品濃縮後在製冰機裡做成冰。一來由熱轉冰，顛覆品嚐魚湯的趣味；二來也是很能配合生魚在低溫之下品嚐的條件，是道聰明有趣且美味的作品。

下一道名為「重新詮釋的蒜泥醬 Aïoli revisité」。Aïoli 來自兩個字的結合：蒜 ail 和油 oli，其實就是蒜味美乃滋，整個地中海地區常見，通常用來沾各種水煮海鮮，如章魚、海螺、煮魚…主廚在這裡用的是烤章魚和各種烤蔬菜：馬鈴薯、節瓜、茴香、蕃茄。既然名為重新詮釋，表示主角蒜泥醬不同於一般傳統的蒜泥醬。嚐起來果然較尋常的更為輕盈爽口，蒜味並不嗆衝，而多了一份優雅，醬裡灑上墨魚汁做成的碎末，增添一絲若有似無的海味。

再來的鑲節瓜花佐也是普羅旺斯常見的料理，但是製作比平常所見的要高明巧妙多了。常見魚漿或是蔬菜丁做內餡，這裡主廚以蟹肉與小螯蝦為主，頗有港式點心的風味。蛋黃色醬汁明媚豔麗，帶有一點咖哩與番紅花的高雅氣味，熱情奔放，上面節瓜絲做成泰式泡菜的爽脆口感，讓這道鄉村料理鑲節瓜晉級為華麗的星級版。

西班牙紅蝦只是簡單的炙烤，八分熟脆甜鹹香，火候相當精準。然而整道菜最見功力的仍在醬汁上：菜單上醬汁名稱 la quintessence des têtes，意思是「蝦頭菁華」，當然就是以蝦頭熬製的醬汁了。

在過去，醬汁製作一直被視為法國料理的精髓，因為醬汁熬煮耗時費力，也是最考驗功力的。然而過去幾十年，醬汁在法國料理中越來越被忽略，許多年輕廚師只以橄欖油或蔬菜混高湯打成泥混充醬汁，來表現現代人喜愛的輕盈，或是所謂的現代風格。其實往往是掩飾廚師沒有醬汁功夫的手段。

因此乍逢這個以各種香料和無數蝦頭製成的蝦頭醬汁實在是個驚喜，濃郁迷人，華麗繽紛，餘味悠長，是一襲華服裹住樸質而簡約的鮮甜紅蝦，無可比擬的好吃。

最後這道松露牙鱈魚排呈現在一個造型有趣的加蓋黑色石碗裡，碗蓋有如被捏過的凹陷痕跡（其實是為了方便抓拿碗蓋的巧妙設計），在這裡，餐具成為用餐時一個有趣的亮點，在高級餐廳往往只會端出昂貴名牌餐具的今日，Castellet 無疑地想在這個細節上更有自己的風格。

時值夏季，松露自然是夏季松露，氣味雖然沒有冬季來得強悍濃烈，和馬鈴薯泥搭配得很好，帶點日式照燒風味的做法，鹹中帶甜，襯托得魚肉更加鮮美可口。

餐點之後，甜點之前，是法國傳統用餐習慣上的乳酪時間。這裡餐廳再次採用迥異於推至桌邊服務的乳酪餐車作法，改請客人起身去乳酪室挑選。這個做法一來不會因乳酪氣味影響其他客人，二來也讓客人可以在長坐用餐後起身一下，舒展手腳。當然，乳酪因保存在適溫空間也更適合保存熟成。30至40款來自普羅旺斯當地和法國各區的精選乳酪，多半是小農生乳製作的，也看得出主廚在所有細節上的要求堅持。

主廚 Christophe Bacquié 是這幾年常被提到的可能未來三星主廚人選。他的作品幾乎都採用普羅旺斯食材，90%的食材來自當地的供應商，他把供應食材的養殖者，捕魚者或是種植達人的名字一一列在菜單後面，在我們這個對食安忐忑不安的時代，對供應者和消費者都是一種負責，也是尊重。

Christophe Bacquié 生於地中海的科西嘉島，45歲正值生命與手藝的壯年，緊扣普羅旺斯和地中海料理的精神與傳統，卻又從中衍化幻生出自己的風格。2004年拿到「法國最佳工藝獎」MOF，2007年摘下米其林兩星，今天在另一本指南《Gault Millau》上拿到18分（滿分20）。換句話說，他步步逼近巔峰。

歐洲旅館大獎 Villégiature Awards 剛在巴黎郊區著名的餐旅學院 Château La Ferrièrre 舉行的頒獎典禮上將「2017年最佳旅館餐廳」（Best restaurant in a hotel in Europe 2017）頒給 Castellet，或許是主廚 Christophe Bacquié 明年摘下三星前的好兆頭。最佳旅館餐廳獎項的幾個標準是：精緻美味的菜餚，豐富的酒單，專業的侍酒師，親切周到的服務，優美舒適的環境，以及和旅館有一致性和整體感的風格。這些，Castellet 無疑的都做到了。

Villégiature Awards 過去好幾屆的最佳餐廳得主都在隔年拿下米其林三星，主廚 Christophe Bacquié 說不定明年可以重演這個歷史。